du 24 déc 2013 au 2 janvier 2014

Ce 3ème voyage au Japon a été exceptionnel car j’ai eu la chance de séjourner durant une semaine chez des amis. Cela m’a permis de partager pour la première fois le quotidien d’une famille japonaise. C’est chose rare au Japon et un signe important d’amitié. Ils m’ont accordé toute leur attention et laissé profiter de leur immensurable générosité. 

La veille, le 23 décembre, le Japon a fêté l’anniversaire de l’empereur actuel, Akihito tennô tanjôbi.

Noël n’est pas particulièrement fêté, par contre le Nouvel An est l’un des événements les plus importants de l’année. Seule période où tout le monde freine le travail pour les loisirs et qui permet à tous de se réunir en famille.
De son côté, l’Empereur salue, le jour de l’An, le ciel et la terre, les montagnes, la constellation de l’année et les quatre Dieux qui résident dans les quatre directions.

 Le 31 décembre, mes amis m’ont fat découvrir les plats préparés spécialement pour le Nouvel An, l’osechi ryôri, présentés dans des sublimes boîtes bento superposées. Chaque aliment, exprime par son nom, un souhait de bonne santé et de bonne fortune pour toute la famille. Ce qui m’a surpris, c’était la poudre d’or dont on saupoudre les aliments et qui ne serait pas nocive pour la santé ! Pour manger, on utilise des baguettes festives, les iwaibashi, dont les extrémités sont pointues. Le choix de la vaisselle porcelaine ou céramique de formes et couleurs variées, reflète la saison. Le tout forme une véritable oeuvre d’art !

Osechi ryôri

Du tintement de la cloche
les ondes se confondent
avec la nuit sans fin 
Shiki

Fraîcheur de l’air…
tintement de la cloche
qui de la cloche se détache 
Buson

Kagamimochi

Une autre fête importante en janvier, a lieu le 2ème lundi, seijin no hi le jour des nouveaux adultes, célébré que par ceux qui auront 20 ans dans l’année à venir. Cette fête invite à prendre ses responsabilités en tant qu’adulte.

Miyoshi est une petite ville située dans la préfecture d’Aichi. Elle a comme centre d’intérêt deux temples dont Miyoshi-hachimansya (shinto) vêtu de blanc, que j’ai affectionné particulièrement.

Miyoshi-hachimansya(shinto)

Miyoshi-inarikaku(shinto)

Puis, un lac et une forêt qui vante la présence de plusieurs espèces d’oiseaux.

Les maisons sont très coquettes avec leurs jardins ou pots de fleurs et d’arbustes ! La nature est omniprésente même dans les détails les plus infimes.

A Miyoshi, on trouve par contre tout ce qu’il faut pour régaler les papilles : un Izakaya et un restaurant à Teriyaki où je peux me vanter d’avoir dîné à côté d’un chef yakuza et son chauffeur-garde de corps sans avoir des sueurs froides. (Pour cela, j’ai pensé au côté heroï-comique des yakuzas dans les films de Kitano.)

Le grand avantage de cette bourgade est de se trouver à 40 mn en bus et métro de Nagoya, qui est la quatrième ville du Japon. 

Nagoya est à la fois le royaume de l’empire Toyota, une ville administrative et un grand centre universitaire. Les rues étant comblées d’une belle jeunesse, elles dégagent une constante énergie. Son architecture contemporaine ne m’a pas laissée indifférente. En dehors des immeubles réputés, j’ai remarqué quelques merveilles : des petites maisons individuelles ultramodernes.

La neige a commencé à tomber, alors avec mon amie, nous nous sommes réfugiées dans un restaurant où pour nous réchauffer nous avons commandé une soupe de la région nommée Kishime. 

J’ai refusé de visiter le château de Nagoya, une des principales attractions touristiques, du fait qu’il a été reconstruit en béton armé en 1959. Certes, à l’identique et sur le site d’origine où le grand shogun Tokugawa Ieyasu (1543-1616) construisit le premier au XVII ème siècle. Toute la ville, dont le château, a subi la destruction massive durant la seconde guerre mondiale.

Je me suis aventurée jusqu’au port. Je m’imaginais un port titanesque, surchargé de bateaux, bruyant, monstrueux, angoissant… A la place, j’ai trouvé un lieu paisible où même les chats du quartier viennent se prélasser au soleil. Et ils vous snobent en plus, les fripouilles  ! 

Neko, le chat rossard

Après Miyoshi, j’ai été hébergée chez les parents de mon amie à Komaki, préfecture de Gifu, qui m’a permis de visiter le temple Kokeizan Eihoji à Tajimi, puis les villages Magome et Tsumago.

Chambre à tatamis dans la maison de Komaki

L’autel des ancêtres à Komaki

La maison de Miyoshi est contemporaine tout en restant de type japonais avec ses teintes blanches et beiges, sol en bois, portes coulissantes, grande terrasse à l’étage et son petit jardin au rez-de-chaussée. Sans oublier sa salle de bain à la japonaise avec douche et grande baignoire ultra-moderne  qui chauffe automatiquement l’eau de bain à 43°C et qui s’autonnetoie une fois vidée, son lave-linge dont le temps de lavage et la quantité d’eau utilisée dépend de la quantité de vêtements introduits (étonnant, lavage possible uniquement à l’eau froide !)

Tsumago et Magome, deux villages situées dans la vallée de Kiso et datant de l’époque Edo  (ancienne Tokyo), sont les plus préservés du Japon. Ils se situent sur l’ancienne route Nakasendo, composés de 69 stations qui reliait la capitale Edo à Kyoto. Le sankin-kotai, système de résidence alternative exigeait que chaque daimyo envoie sa famille en représentation et partageait son temps entre le han et sa présence à Edo six mois par an. L’énorme dépense générée par le sankin-kotai permettait au pouvoir central des nobles de renforcer les alliances et au shogun de s’assurer de la loyauté des provinces, dont chaque famille pouvait devenir un otage.

Aujourd’hui, l’activité de ses villages est restée la même : artisanat, auberges et salons de thé. Les maisons sont étroites et profondes car à l’époque Edo, les impôts sur les maisons étaient calculés sur la longueur de la façade. Les forêts de cyprès de la vallée de Kiso servaient à la construction de châteaux, temples et sanctuaires. De ce fait, il était interdit aux habitants d’abattre le moindre arbre. Celui qui ne désobéissait à cette loi, était condamné à mort !

Autres vues, avant la tombée de la nuit, sur les sentiers de la colline qui mènent au château.

du 2 au 3 janvier 2014

Après avoir quitté mes amis, je suis allée à Osaka puis à Kyoto pour la 2ème fois depuis 2012. 
Par la fenêtre du shinkansen, j’ai photographié des paysages couverts de neige. 

 

 

Osaka est la 3ème ville du Japon, après Tokyo et Yokohama, une ville de commerçants grâce à son immense port. Dès le 16ème siècle elle s’est imposée comme le principal centre d’échanges du Japon. D’ailleurs, à Osaka on ne se salue pas avec Konnichiwa mais Mokari makka, littéralement : faites-vous de l’argent ? 

Osaka est reconnue pour sa production de riz, ses industries électriques et automobiles. Mais aussi pour ses robots humanoïdes inventés par l’illustre professeur Hiroshi Ishiguro.

A peine arrivée, je suis montée dans la fameuse tour Umeda Sky Building construite en 1993 par l’architecte Hara Hiroshi. Il a réunis deux tours de verre à 150 m par un jardin flottant. De là, j’ai pu me rendre compte du gigantisme d’Osaka, sans oublier qu’elle comporte une ville souterraine toute aussi importante. 

Un nombre incroyable de ponts traversent la rivière Yodogawa qui forment des nombreuses îles avec ses ramifications.

Umeda Sky Building vu de ma fenêtre d’hôtel

 

Un parc au pied du building

 

Je n’osais pas imaginer Tokyo ! Je me sentais minuscule et insignifiante. Une fois redescendue sur terre, je me suis sentie oppressée par une foule dense malgré qu’elle aie été disciplinée. C’est une ville impressionnante, écrasante, épuisante et bruyante car pleine de vie. Elle aime la bonne chair et les sorties, elle ne dort jamais !

Osaka, la nuit, s’habille de lumières. Une musique vous berce avec des sons électroniques « inter-galactiques ». La nuit, l’ambiance zen règne dans ce quartier proche de la gare.

Les habitants d’Osaka ont le tempérament méditerranéen et leur dialecte osaka-ben est plein de verve. J’ai pu le constater surtout dans le quartier Dotonbori qui comporte une rivière du même nom et une grande concentration de restaurants où l’on sert ses spécialités comme crabes, poissons globes, tempura, nabe (fondu), kushi-age (brochettes grillées), robotoyaki (barbecue). Osaka serait la ville de l’innovation culinaire.
 

Dontonbori

Drôle de vélo !

Un sapin

du 3 au 6 janvier 2014


même à Kyoto
je me languis de Kyoyo
quand j’entends le coucou 
Bashô


Si heureuse de quitter Osaka pour la douce Kyoto, mon havre de paix où je rêve de vivre. J’ai appris cette fois-ci qu’elle est jumelée avec Florence, une autre capitale de l’art que j’affectionne. Tandis que Florence sculpte le marbre, Kyoto « sculpte » les jardins !

Toujours aussi resplendissante avec ses montagnes boisées qui l’entourent, sa « rivière aux canards » Kamo, ses jardins secs ou végétales, ses temples, ses objets d’art omniprésents… D’ailleurs ses derniers prennent comme sujet les saisons, les oiseaux, les arbres, les feuilles, les fleurs, les sentiers dans la mousse, les vagues, la brume, … Bref, la nature dans toute sa splendeur mais rarement l’homme.

« Il y a sur notre planète certains lieux choisis par le ciel pour qu’au long des siècles y coulent les sources de la beauté, de l’art, de l’esprit. La magie et la géomancie assuraient cela, il y a très longtemps, au Japon et ailleurs. Kyoto fait partie de ces lieux. » 

extrait d’Aventure Japon de Robert Guillain

Je suis retournée à l’hôtel Palace Side situé en face du Palais Impérial. J’ai été surprise que l’on se soit rappelé de moi après 2 ans d’absence ! 
http://www.palacesidehotel.co.jp/english/fr-top-en.html

La chambre n’étant pas prête, j’ai fait des courses et j’ai pique-niqué sur un banc au soleil dans le parc Kyoto Gyoen qui entoure le Palais Impérial. J’ai été envahie par la sérénité rien qu’à la vue de la luxuriante végétation : arbres, camélias en fleurs,… J’ai été surprise de voir si tôt fleuri un jeune et frêle cerisier. 

 

Un héron insouciant

Une maison de ville idéale

Le lendemain matin, pris le bus pour le Mont Takao, impatiente de visiter le temple Kozan-ji qui a été érigé par le moine Myoe (1173-1232) dans une forêt dense de cèdres droits et majestueux. Elle abrite la plus vieille plantation du thé du Japon.

Maisons perchées sur la montagne dans des paysages mystérieux et singuliers, voici quelques « bribes » de la traversée du village jusqu’au site du temple.

 

 « Sous les ronciers bas, la blette joue de la flûte, le singe danse sans grâce, le criquet bas la mesure. Le doux son du grillon qui joue du tambour et de la cymbales. » Go-Shirakawa

 

La place idéale pour méditer

Tokonoma

Dans la forêt profonde et infinie, la lumière et la végétation séculaire rendaient l’ambiance étrange. J’ai fini par croire aux kamis (esprits semi-divins présents dans toutes les formes et forces de la nature). Je sentais leur présence, comme s’ils épiaient le moindre de mes pas. Bienheureuse et.. confiante, je leur faisais du charme en gardant mon sourire aux lèvres !

Après les quelques heures de marche, retour en bus à Kyoto direction marché Nishiki, pour le plaisir des yeux et le bonheur des papilles. Lieu idéal pour découvrir la culture gastronomie de Kyoto. J’ai fait plein d’énergie !

 

Une anecdote !
Je garderai en mémoire comme incident, une vendeuse du grand magasin Daimaru qui a refusé de me vendre la dernière boîte à bijoux. Pourquoi ? Parce qu’elle avait un défaut insignifiant : un minuscule point qu’elle a tenu me montrer à la loupe ! J’ai essayé de traiter même avec la directrice de rayon, mais impossible de les convaincre de me la vendre, ni en japonais ni en anglais ni en pleurnichant ! D’après leurs règles, aucun produit « endommagé » ne doit sortir du magasin, qu’il soit soldé ou pas !
Aussi, Je n’oublierai jamais les rayons épiceries du rez-de-chaussée du magasin ! Que des exclamations : Sugoi ! Mot que les Japonais emploie pour dire que c’est magnifique.

Moments gourmands ineffaçables !
Le plus vieux salon à thé de Kyoto, Ippodo. On y trouve les meilleurs qualités de ce breuvage sacré.

Un restaurant où un ami venu de Tokyo m’a invitée : www.sakontaro.co.jp/ouka/
J’ai été charmée par ce lieu qui comporte des petites pièces privées à la japonaise, avec tatamis et table basse, pour ceux qui souhaitent avoir le calme ou l’intimité. La serveuse, en kimono, s’agenouille pour ouvrir les fusamas, portes coulissantes opaques. J’avais l’impression de me trouver dans une scène d’un film d’Ozu.

L’entrée du restaurant

Un des 7 plats

Puis, un autre restaurant kaiseki hautement gastronomiques proche de l’hôtel. EN, situé en retrait sur Karasuma oike au n° 589. Il est discret et petit (que 6 places), tenu par le grand chef Suzuki san. Tout a été d’un raffinement extrême : l’intérieur et ses meubles, la vaisselle artisanale de Kyoto… Ici,  on vous présente un plateau avec des sublimes coupelles de saké et on vous invite à choisir celle dans laquelle vous souhaitez être servi. Choix difficile à faire ! Le menu s’est composé de limaces, oeufs de poissons, diverses soupes dont la spécialité de Kyoto aux mochis, poissons, boeuf, riz,…Et comme dessert un kaki fourré aux azukis.

Le grand Chef, SUZUKI san

Coupelles pour saké

 

 

 

 

Kaki fourré aux azukis

Insolite !
L’esthétique s’impose même aux plaques d’égouts ! Une plus originale que l’autre !

Dernière promenade nocturne à Kyoto, lundi 6 janvier.

Un soir de lune à Pontocho :
Sur les stores de bambous des fraîches
Vérandas
Les ombres accueillantes des lanternes
De papier.
extrait d’un kouta de Pontocho 
(petite chanson poétique chantée par des geishas)

Gare de Kyoto, train direction Kansai. Vol retour mardi 7 janvier, à midi.

Mon départ de Kyoto
Solitaire.
Cachant mes larmes,
A la fenêtre du train,
Oh, s’il vous plaît,
Qu’on m’apporte une tasse de thé.
kouta écrit par l’écrivain Izumi Kyoka