Auteur/autrice : AMCAdmin20

8 décembre 2013

KURASHIKI

mardi 30 avril 2013 *** KURASHIKI

Pris le train direction Kurashiki, une petite ville proche d’Okayama, un ancien port actif pour le commerce du riz à l’époque seigneuriale qui a été administré directement par le shogunat Tokugawa d’Edo (Tokyo). Ici a vécu le célèbre Yasushi Inoué qui a écrit entre autres le Maître de thé. Et actuellement vit Yoko Ogawa, une fameuse romancière contemporaine.

Pour y arriver, j’ai dû changer 3 fois de train : Amanohashidate – Fukuchiyama – Shin-Osaka – Okayama- Kurashiki. Néanmoins j’ai pris le shinkansen pour la 1ère fois et je me suis sentie comme un enfant ébahi qui découvre la vitesse.

L’hôtel où j’ai séjourné, Dormin Inn, a été parfait de tous les points de vus, dont son magnifique onsen et sa situation – juste en face du vieux quartier Bikan. Ce quartier est fameux pour son atmosphère des temps anciens que libèrent les vieux entrepôts à riz kura. La rivière qui la traverse, bordée de saules pleureurs, et ses petits bateaux de l’époque Edo takasebune font également son charme.

au bord du chemin
près d’un cour d’eau limpide
à l’ombre d’un saule
un long moment
je m’arrête
Basho

J’ai flâné dans les rues, rentrée dans les boutiques pour admirer les produits locaux réputés. Dans l’une d’elle, j’ai été marquée par la beauté et les prix des poteries (plusieurs centaines de milliers d’euros), certainement créées par des artisans élevés au rang de « trésors nationaux vivants » – désignation informelle pour des artisans, des artistes et des comédiens (nō, bunraku et kabuki) des métiers que le gouvernement a choisi comme exemple de la tradition japonaise.

Le temps étant magnifique, j’ai préféré visiter un seul musée, celui du folklore local. Fort intéressant, il y expose des céramiques, poteries, objets en bois, en bambou, textiles, des meubles… le tout d’un raffinement inouï. Comment ne pas s’extasier devant la perfection délicate du travail, de la grâce des objets… !

Poterie création locale

Insolite ! Un Monsieur passait sa journée à nourrir des koï (carpes symbole de virilité et d’amour dans la culture japonaise) tout en chassant de son bâton un héron gourmand.

à chaque souffle du vent
le papillon change de place
sur le saule
Basho

7 décembre 2013

TAKAMATSU – ILE DE NAOSHIMA

mercredi 1er mai 2013 *** TAKAMATSU

Dans le train vers Takamatsu, j’ai admiré tout en filmant, les petites îles du Setonankai. Un « choc » visuel mémorable provoqué par les paysages et la lumière vaporeuse ! La mer de Seto a d’ailleurs été classée parc national naturel en 1934 avant le Mont Fuji !

Cette ville portuaire n’a rien d’attirant. Elle est connue pour son parc Ritsurin qui date de l’époque Edo, achevé au bout de 100 ans, dit-on. Puis, pour Yashima, un plateau de lave qui fut le théâtre d’une bataille décisive au 12ème siècle entre les clan des Taira et celui des Minamoto, d’où on peut admirer une vue magnifique sur la mer intérieure. Par contre, sa situation géographique est parfaite pour visiter les trois îles de l’art contemporain : Naoshima, Theshima et Inujima.

Naoshima et Inujima abritaient des usines de bronze dont la pollution à l’acide sulfurique s’étendait jusqu’à Teshima. Une fois leur activité stoppée, les îles se sont retrouvées avec peu d’habitants, principalement des personnes âgées. C’est Tetsuhiko Fukutake, devenu riche grâce à l’édition de manuels scolaires, qui a eu l’idée en 1990 de transformer ses îles de son enfance en Musées à ciel ouvert. Depuis sa disparition, son fils, Soichiro a pris la relève de la fondation paternelle.

J’ai visité uniquement Naoshima. Le trajet en bateau a duré que 50 mn. La mer intérieure et ses milliers de petites îles m’ont émue par leur magnificence.

Une fois arrivée sur l’île de Naoshima, j’ai visité le musée dédié à Tadao Ando puis l’extérieur des 3 musées qu’il avait construit : Benesse House, Lee Ufan et Chichu Art. Le temps et les paysages m’ont empêchée de m’enfermer dans les musées. A mon grand regret, impossible de tout faire. Par contre, contente d’avoir enfin vu les fameuses Pumkins de Yayoi Kusama.

Le soir, de retour exténuée à Takamatsu, je me suis précipitée dans une Isakaya située en face de mon Terminal Hotel, à 5 mn de la gare. Partie sans mon dictionnaire, il m’a été impossible de bien communiquer. Personne ne parlait anglais et les menus étaient uniquement en kanji et hiragana, pas un mot en romaji. Fort déçue de ne pas pouvoir découvrir des nouveaux plats, je me suis contentée d’une assiette d’udon… exquise !

6 décembre 2013

KOTOHIRA – KONPIRA

vendredi 3 mai 2013 *** KOTOHIRA/KONPIRA

Le nom de cette petite ville, Konpira, viendrait viendrait du sanskrit « Khumbira » (un crocodile qui fut transformé en une divinité gardienne bouddhiste). J’ai logé dans le ryokan Daokokuia tenu par un couple adorable et généreux qui parle uniquement japonais. Dans la cour, un minuscule jardin sauvage.

La ville s’est agrandie autour du sanctuaire shintô, un des plus importants du Japon nommé Kotohiragu, situé sur le flanc du Mont Zozu (altitude 521m). Pour s’y rendre il faut monter 785 marches, soit un total de 1368 pour arriver au sanctuaire Izutama qui se trouve près du sommet de la montagne. J’ai commencé à monter mais j’ai vite été découragée tellement elles étaient hautes et épuisantes. Puis à la vue des adolescents descendre en boitant avec des cannes, j’ai aussitôt changé de programme vu qu’il me restait 5 jours de marche…

Du coup, j’ai visité le musée du saké et je me suis laissée emportée par le tourbillon d’activités qui entoure les boutiques longeant la route qui mène au temple.

J’aurais tant aimer visiter le théâtre kabuki Kanamaru-za le plus ancien du Japon construit en 1835 mais plus aucune représentation lors de mon séjour.

Konpira est célèbre aussi pour ses sources thermales naturelles qui traitent efficacement les douleurs nerveuses, musculaires et articulaires. Le souvenir le plus agréable de mon séjour a été le copieux et divin shabushabu, la fondue japonaise (onomatopée correspondant au bruit de la viande plongée dans le bouillon chaud) et le bain onsen au Kotohiraspa Kotosankaku.

5 décembre 2013

MATSUYAMA – UCHIKO

samedi 4 mai 2013 *** MATSUYAMA et UCHIKO

C’est la deuxième fois que j’ai ressenti un coup de foudre pour une ville, après Kyoto. En général, je fuis les grandes agglomérations pour la tranquillité de la campagne avec sa faune et flore, qui seule m’offre la possibilité de vivre au plus près du Japon traditionnel que j’affectionne particulièrement.

Matsuyama (« la montagne aux pins ») est la plus grande ville de l’île de Shikoku. Masaoka Shiki, le père du haiku moderne, et le célèbre romancier Natsume Sôseki y ont résidé. Ce dernier y a d’ailleurs placé l’histoire de l’un de ses romans les plus célèbres, Botchan. En son hommage, Matsuyama a mis en place un tramway à l’ancienne, appelé le train de Botchan et ouvert une chambre souvenir et lieu de recueillement dans le Dogo Onsen.

Cette source thermale, Dogo Onsen, existant depuis 3000 ans est l’une des plus anciennes du Japon. Le bâtiment actuel du bain public, classé comme Bien culturel important, est un bâtiment en bois sur trois niveaux construit en 1894. J’ai visité d’ailleurs, le bain spécialement réservé à la famille impériale, appelé Yushinden, qui de nos jours n’est plus utilisé. Mon hôtel Dogo Patio était situé juste en face.

Un autre monument qui attire la foule est le château de Matsuyama, achevé en 1627 sur une colline de 132 mètres de haut. C’est l’un des rares château au Japon a avoir été préservé dans son état d’origine bien que certaines parties aient été reconstruites au milieu du 19e siècle. Du donjon, on jouit d’une vue panoramique mémorable sur la ville entourée des montagnes et les îles de la mer Intérieure Seto.

Abris de glycines

la fête des garçons : Kodomo no hi

La fête du 5 mai, Kodomo no hi (la fête des garçons), célèbre la croissance des enfants et leur bonne santé. « Dans les familles où il y a des garçons, on dispose une réplique d’un casque ou une poupée de samouraï dans la maison et on accroche à l’extérieur des koinobori (carpes en tissu, flottant au vent). La carpe est un poisson porte-bonheur, symbole du succès dans la vie. »

le moine boit son thé du matin
dans la quiétude
des chrysanthèmes en fleurs

Basho

deviser auprès des iris
du voyage
l’un des plaisirs
Basho

Dans le temps, il y a eu comme coutume le 5 mai de mettre sur les toits des iris fleuris en vue de chasser les mauvais esprits.

J’ai visité également le temple Ishite que j’ai surnommé, le temple des chats car des dizaines y ont élu domicile. Ishite est le temple n°51 dans le pèlerinage des 88 temples de l’école Shingon du Shikoku fondée par Kukai, pratiqué par des fidèles reconnaissables à leur tenue blanche, chapeau de paille et un long bâton de marche. Certains bâtiments sont classés Trésors nationaux et Biens culturels importants.

dans la brume de l’aube

tournoie

le son de la cloche

Basho

Promenade dans le grand parc de la ville :

Lors de mon séjour j’ai profité de visiter UCHIKO « la petite Kyoto d’Ehime » à seulement 25 mn en train.

Dans le passé, les rues d’Uchiko étaient bordées de boutiques qui prospéraient grâce au commerce du haze (ingrédient de base de la cire de sumac, également appelée cire du Japon). On peut encore voir le paysage urbain de l’époque Edo en arpentant la rue Yokaichi où 90 bâtiments y ont survécu. On y trouve aussi l’Uchizoka, le théâtre de kabuki actuellement utilisé pour des représentations de marionnettes traditionnelles japonaises, appelées ningyo joruri.

La maison de l’influente et riche famille Kamihaga a été transformée en musée. J’ai été subjuguée et profondément émue par la beauté architecturale, les matériaux, le jardin intérieur, la cuisine avec ses ustensiles et sa vaisselle spécifique à chaque saison… tout ce que pour moi représente la maison typique japonaise : sublime et fonctionnelle, qui vit avec la nature.

toilettes conçues avec support pour les kimonos !

assiettes et bols

indistincts dans l’obscurité

soirée fraîche

Basho

les montagnes et le jardin
aussi s’invitent
dans le salon d’été

Basho

Parlant d’architecture, comme nous l’explique Junichiro Tanizaki dans son livre « Eloge de l’ombre », c’est l’obscurité qui crée l’espace au Japon, pays dont le nom en kanji signifie « l’origine du jour », l’opposé donc.

Dans la revue Architecture à vivre j’ai trouvé ce paragraphe qui explique parfaitement ce qui nous sépare. Là où « nous voyons un vide, les Japonais voient un plein de rien qui relie les éléments entre eux ; nous recherchons une harmonisation des matières, ils juxtaposent les matériaux et les objets de qualités contraires pour les mettre en valeur ; nous isolons nos habitats du froid, ils préfèrent des maisons perméables pour ressentir les saisons. »

À proximité d’Uchiko il y a des fermes touristiques pour la cueillette des fruits selon la saison et le marché « Fresh Park KaRaRi » où les producteurs vendent directement les fruits et légumes qu’ils ont cultivés aux restaurants. On peut y faire l’expérience de l’agriculture locale grâce au développement du tourisme vert.

4 décembre 2013

HIROSHIMA

mardi 7 mai 2013 *** HIROSHIMA

Pour aller à Hiroshima, une traversée en bateau de 2h à travers un « décor » de rêve : des milliers de petites îles, certaines perdues au loin dans la brume. Je me suis laissée bercée par les vagues et la quiétude profonde dégagée par les montagnes.

la saveur solitaire
de la rosée blanche
comment l’oublier ?
Basho

Je suis arrivée à Hiroshima avec l’idée d’y rester le moins possible car j’étais très embarrassée par le passé historique tragique.

A peine arrivée à mon hôtel Grand Inteligent Hotel, je me suis empressée de sortir pour goûter la spécialité régionale : okonomiyaki (okonomi « ce que vous aimez/voulez » et yaki « grillé »). Testé le spécial : un mélange de chou, pouces de soja, calamars, scampis, lard, oeufs, le tout couvert d’une sauce soja sucrée et des graines de sésame. On m’a conseillé de monter au 6ème étage d’un building remplis de boutiques de luxe. Je me suis trouvée avec l’embarras du choix car tous les restaurants proposaient cette spécialité. J’ai repérée un dont la clientèle était principalement jeune et féminine.

J’ai juste visité le Dôme de la bombe atomique (6 août 1945) classé au patrimoine mondial de l’Unesco comme témoignage des ravages de l’arme nucléaire. La bombe est tombée à 600 m au dessus et à 160 m distance de ce bâtiment qui a été à l’époque un hall d’exposition et de promotion industrielle pour les produits de la préfecture d’Hiroshima, achevée en 1915 d’après les plans de Jean Letzel, un architecte tchèque.

Vue de mon hôtel

3 décembre 2013

MIYAJIMA

mercredi 8 mai 2013 ***MIYAJIMA

J’ai tant rêvé de cette île « où cohabitent les hommes et les dieux « , rien que pour pouvoir caresser des biches tout au long de la journée !

Le sanctuaire d’Itsukushima a été dédié dès 593 à la déesse gardienne des mers. Sa particularité est due en partie à sa construction dans la mer, avec des bâtiments sur pilotis et son torii à quelques dizaines de mètres au large. Les paysages magnifiques de l’île, ses belles plages ou ses sentiers de randonnée en font une destination incontournable. Tout Japonais est censé visiter cette île sacrée au moins une fois dans sa vie ! Dormi dans le ryokan Kigugawa.

Musiciens de gagaku

Danseur de bugaku sur la musique de la cour impériale gagaku

« Le fond de la vallée, très tôt ensevelie dans les ombres, avait déjà revêtu les tons du soir. Dressées hors de la zone enténébrée, les montagnes, là-bas, tout éclatantes des lumières du couchant, semblaient beaucoup plus proches avec leur relief accentué par les ombres plus creuses, plus obscures, et leur blancheur un peu phosphorescente sous le ciel rougeoyant. » Yasunari Kawabata, extrait de Pays de neige

Bébé pleurait après sa maman !

Les spécialités culinaires de Miyajima sont les grandes huîtres bien charnues au barbecue.

Puis, les gâteaux momiji manjû qui prennent la forme et le goût des feuilles d’érable momiji. Ils sont fourrés avec une pâte de haricots rouges azuki.

Dernier soir à Miyajima, restée jusqu’à la tombée de la nuit pour admirer une dernière fois Itsukushima envahi par la marée haute…

« La nuit se tenait immobile, figée, sans le moindre soupçon de brise, et le paysage se revêtait d’une austère sévérité. »

Yasunari Kawabata, Pays de neige

2 décembre 2013

ONOMICHI_ILE DE MUKAISHIMA

vendredi 10 mai 2013 *** ONOMICHI/ILE DE MUKAISHIMA

Je suis arrivée à Onomichi avec la pluie et un épais brouillard. J’ai pris le bateau pour atteindre l’île en face, Mukaishima, où se trouvait mon ryokan Kono. Au temps gris s’est rajouté ma tristesse de devoir quitter le Japon le surlendemain. La pluie et la fatigue accumulée m’ont empêché de l’explorer. Je comptais visiter les lieux où Ozu a filmé un de ses célèbres films « Voyage à Tokyo« .

Madame Kono, la propriétaire du ryokan, a été d’une gentillesse absolue. Très serviable, elle m’a emmenée faire mes dernières courses puis le soir m’a déposée diner chez ses amis qui tenaient une Izakaya spécialisée en sashimi.

Très curieuse de nature, je me suis assise au comptoir pour observer le chef. Tout s’est déroulé parfaitement quand tout à coup il a sorti du frigo un énorme poulpe vivant qu’il s’apprêtait à assassiner devant mes yeux avec un gigantesque couteau. Il a suffit que je pousse en petit cri de désespoir pour qu’il ferme aussitôt la vitre coulissante et occulter la vue du carnage.

Mon dernier diner a consisté en tempura de scampis et un poisson qui m’était inconnu, nommé kawahagi. Préparé dans une sauce soja au miel, il fondait dans la bouche. Saveurs uniques et inoubliables !

Une tentacule de poulpe

kawahagi

kawahagi au soja et miel

1 décembre 2013

KANSAI

samedi 12 mai 2013 *** KANSAI

Je me suis envolée de l’aéroport de Kansai (bâti par Renzo Piano) avec le désir de revenir au plus vite, dès mi-décembre pour mon 3ème voyage.

Mon histoire d’amour avec le Japon risque de durer pour la vie car, pour citer Lafcadio Hearn :

« Comment ne pas être charmé par une civilisation où toutes les relations semblent gouvernées par l’altruisme, toutes les actions inspirées par le devoir et tous les objets modelés par l’Art ? »

21 juillet 2012

Avant le départ…

Je ne compte plus depuis combien d’années je m’entends dire : « mon rêve, c’est d’aller au Japon ».

Le déclic a été la littérature japonaise. Des livres achevés la faim au ventre car souvent une part d’incompréhension subsistait après leur lecture au point de rester frustrée.

Puis, le cinéma, les films qui abordent le couple, en général présenté comme froid et dépourvu de tendresse (Ozu, Kurosawa Kyoshi, Suwa Nabuhiro…).

Sans oublier sa mythologie car le Japon n’a pas été « créé » mais « procréé » ! Il est né de l’amour charnel entre frère et sœur : Izanagi (celui qui invite) et Izanami (celle qui invite). « La mer barattée s’épaissit et un grumeau tombé de leur lance forme le premier îlot de la mer Intérieure. Le frère et la sœur s’y posent, ils examinent, elle se fait provocante, et ma foi… ils s’invitent. Dans une auguste union, ils joignent leurs augustes parties et engendrent 3 avortons, car il n’était pas séant que la femme fît ainsi les avances. » extrait Japon de Nicolas Bouvier.

Par conséquent, les Japonais ne connaitraient ni pêché, ni châtiment, ni enfer !

Les plaisirs physiques, dont l’adultère, seraient bons et dignes d’être cultivés ainsi que les autres « émotions humaines » fondamentales dans leur culture et qui ont un sens très différent voir opposé au nôtre : le bain, le sommeil, la nourriture, l’ivresse.

Mais malgré cela, le bonheur est une détente à laquelle ils s’adonnent quand ils ont le temps. Les plaisirs ne doivent pas interférer avec les choses sérieuses de la vie : travail, famille,… Tout Japonais né avec des obligations qui exigent d’énormes sacrifices (on, gimu, giri…). C’est pourquoi on dit qu’ils ont une grande force d’âme, la vertu la plus admirée au Japon. L’autodiscipline, la raideur, la politesse et la réserve extrêmes dans le monde de l’étiquette japonais sont remarquables.

Je suis fortement attirée par cette culture étrangère à la nôtre, leurs comportements et pensées, traditions et rituels qui ordonnent la réalité avec cérémonie « pour tenir sûrement le chaos à l’écart » N.B. Et encore plus par le raffinement austère.

Chez les Japonais, le sens de la beauté est partout, on le retrouve dans les idées de Miyabi (élégance raffinée), du Mono no Aware (sensibilité esthétique), du Wabi (calme apaisant) et du Sabi (élégante simplicité). Trois mots expriment le sentiment de la beauté depuis la nuit des temps : utsukushûte (petit, joli et fragile), kuwashi (fin, raffiné et détaillé), kiyoshi (beau à travers la pureté).

La liste de ce qui m’intrigue est longue, preuve que tant de choses nous séparent géographiquement, historiquement et philosophiquement. Certains points m’ont été éclairés par le livre culte de Benedict Ruth « Le Chrysanthème et le Sabre », par les journaux de Nicolas Bouvier dont j’ai extrait quelques paragraphes et bien évidemment par tant d’autres écrivains.

J’ai acheté mes billets longtemps à l’avance. Depuis, je découvre que lorsqu’on a vraiment un but, les jours ne se ressemblent pas. Il n’y a plus de quotidien, plus rien qu’une immense trajectoire tendue et la crainte qu’à tout moment un événement pourrait s’interposer pour vous empêcher d’atteindre ce but.

Vais-je retrouver le Japon que je me suis « créé » à l’aide de mes lectures ? Pour m’éviter quelconque déception, je ferais mieux de tout oublier et réapprendre à sentir par moi-même. Nicolas Bouvier écrivait avec ironie :« On s’emballe, on mythifie le Japon, puis, la déception venue, on « démystifie » avec autant d’aigreur qu’on croit avoir été trompé, avec l’amertume de la vacherie d’une femme insatisfaite par un amant compromettant. « Malgré ses deux grands sabres, il ne vaut pas cher au lit ».

J’ai choisi d’arriver au Japon avec le printemps pour pouvoir admirer les cerisiers en fleurs sakura et voir les geishas danser Haru no Odori. Une fois sur place, je vivrai dans l’instant. Je passerai le temps à observer, à contempler le moindre détail en profondeur, remplir mon journal avec mes cinq sens. Le temps étant compté, je dois organiser ce voyage avec minutie, alors que j’aurais préféré me laisser portée au gré du vent… printanier.

21 juillet 2012

KOYASAN

Du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril 2012

J’ai décollé au matin du 29 mars 2012 ivre d’enthousiasme pour revenir le 9 avril enivrée avec des amples provisions de sensations, d’images, d’anecdotes que je m’empresse à mettre par écrit avant que le temps détériore ma mémoire.

J’ai atterri à Kansaï à 9h du matin, un aéroport d’exception vu du ciel, bâti sur la mer par l’audacieux Renzo Piano. Ma valise a subi une fouille complète et minutieuse. Je représentais un cas complexe pour des insulaires : origine Roumaine, nationalité Française, résidente Belge.

Après avoir changé trois fois de train, je suis arrivée à la gare de Koyasan vers 14h. De là, j’ai pris le téléphérique pour me rendre dans le village qui se situe à plus de 1000 m altitude. La beauté du site sous le soleil a soudain dissipé ma fatigue !

Vers Koyasan, vue du train

Téléphérique

Le mont Koya est la deuxième montagne sacrée après le mont Fuji. Ici, des moines de la secte bouddhiste Shingon (« Vraie Parole »), fondée par KÛKAI (Kôbo Daishi), vivent dans des temples entourés de forêts de cèdres, de cyprès et de pins. Cette forme de bouddhisme japonais est la plus proche du lamaïsme tibétain. La campagne est belle, soignée, empreinte de noblesse et de poésie.

J’ai choisi ce lieu car KÛKAI (774-835) est le père de la culture classique japonaise. Il a été architecte, peintre, sculpteur et calligraphie éminent. Il a inventé le système syllabaire des Kanas, et a compilé le plus ancien dictionnaire du Japon Tenrai Banshô Myôgi.

Il a été adopté comme le « maître à penser » de toute l’aristocratie de Kyoto dès son retour au Japon après plusieurs années passées auprès du maître Hui Guo en Chine. C’est en 819, qu’il a construit son plus grand temple sur le mont Kôya (à 90 km de Kyôto), à l’abri des fastes de la cour. Et c’est ici qu’il a composé une cinquantaine d’ouvrages religieux sur les dogmes de sa secte Shingon. Il a créé également un pèlerinage de 88 temples dans l’île de Shikoku que ses disciples accomplissent encore aujourd’hui.

Pour mon séjour de 2 jours, j’ai choisi le temple Ekoin. L’atmosphère est intime, recueillie, d’un raffinement exquis.

Avant de rentrer dans ce shukubo, j’ai dû enlever mes chaussures et enfiler une paire de babouches. Le monde de l’extérieur et celui de l’intérieur sont rigoureusement séparés, et porter ses chaussures d’extérieur dans la maison est un manquement grave à l’étiquette. La maison est la frontière entre le pur et l’impure. Aussi, pour aller aux toilettes, une autre paire de babouches vous attend pour y rentrer ! L’intérieur est tenu avec un ordre et une propreté intransigeante.

Tout en traversant les couloirs du temple devancée par un moine, j’ai été conquise par l’architecture, le décor traditionnel (tatamis, paravents, portes coulissantes peintes, fenêtres en papier de riz), les jardins… Ce que j’ai toujours rêvé de voir !

Je suis arrivée à ma chambre émerveillée et abasourdie par tant de beauté. Une 1ère porte coulissante donnait sur une mini-entrée où je me devais de contempler la peinture et une statuette (okimono) qui se trouvaient sur la gauche. Ici, on abandonne ses babouches tout en plaçant leurs bouts dirigés vers la sortie et ce avant d’ouvrir la 2ème porte coulissante. Cette dernière était peinte en or et représentait des Koï (carpes sacrées, symboles d’amour et de virilité).

La chambre aux tatamis (1 natte = 1,86 m/0,93 m) comportait juste une table centrale entourée de quatre coussins zabuton et couverte d’une sorte de couette sous laquelle on glisse ses jambes pour les réchauffer. Puis, d’une petite alcôve tokonoma au plancher surélevé en tatami où étaient exposés une calligraphie et un vase à ikebana. Bien évidemment, la chambre s’ouvrait sur une petite terrasse qui donnait sur un jardin où une autre paire de chaussures en bois geta m’attentait pour les promenades. En ouvrant les cloisons de papier et les portes coulissantes, l’intérieur et le jardin deviennent un seul espace continu. Le jardin est le prolongement de l’intérieur de la maison.

« Toute la maison, est fondée sur des multiples ou sous-multiples de l’unité fondamentale (le tatami) ; c’est sur elle que sont calculées la hauteur et la largeur des fusama (portes à glissière), la hauteur du plafond, le diamètre des colonnes, la largeur des vérandas, etc. Quatre siècles au moins avant que le Corbusier inventât son modulor, l’espace vital minimum, ces poètes des choses simples étaient, à l’autre extrémité du monde, parvenus aux mêmes conclusions… » F.M.

A peine installée, on m’a servi un délicieux thé vert accompagné d’une mini friandise à la pâte de haricots rouges azuki. Puis, on m’a apporté un pinceau à calligraphie pour recopier la portrait de Bouddha, discipline que l’on appelle shabutsu. Elle exige de la concentration et un travail sur la respiration pour y aboutir de la manière la plus parfaite possible. Faute d’être capable de recopier des sutras, ce véritable art étant réservé à ceux qui maîtrisent la calligraphie japonaise ou chinoise !

Malgré que mes journées aient été rythmées par la vie du temple, j’ai eule temps d’admirer, de m’étonner, de respirer un air chargé de parfums inconnus, de méditer…

6h30 – 7h30 – cérémonies durant 1h, dont celle du feu

Les moines lisaient en chœur les écritures sacrées en une envoutante mélopée de baryton rehaussée par le battement sourd et saccadé du tambour et du timbre clair d’une cloche, tous enveloppés par le parfum de l’encens qui brûle en continu.

7h30 petit déjeuner végétarien shôjin-ryôri composé de multiples petits plat : riz, nouilles au sarrasins (ou au thé vert) aux champignons, légumes, tofu, légumes de saison (haricots, aubergines, carottes), pickles (radis blanc,…), un fruit (orange, fraises). Tout un art, à contempler avant de savourer !

16h30 initiation à la méditation ajikan

17h30 dîner (plus copieux que le petit-déjeuner)

18h30 on vous apporte le futon et le nécessaire : un oreiller remplit de haricots, 2 kimonos (1 d’hiver et 1 en coton léger yukata), serviettes et brosse à dent

Le bain à la japonaise se prenait entre 16h-22h. Au Japon, l’impureté physique est tenue pour égale à l’impureté morale. La pureté possède une dimension à la fois physique et éthique, il existe un lien indirect entre environnement propre et pensées et émotions propres. Ce sont non seulement les vêtements qui sont laissés au vestiaire, mais également les soucis du quotidien. Seulement une fois lavé et rincé que l’on se plonge jusqu’au cou dans un bain brulant 42°C. On sort du bain rafraîchi, détendu, régénéré, en paix avec soi et avec le monde. Un soir j’ai pris mon bain en compagnie d’une chinoise et une japonaise. Nudité oblige, j’ai dû me débarrasser de la pudibonderie occidentale !

Pour me chauffer, je ne disposais pas de 12 kimonos à superposer comme à l’époque Heian (794-1185), mais d’un chauffage au gaz à commande électrique. Je ne l’allumais jamais la nuit car l’odeur m’indisposait, par conséquent le froid me réveillait régulièrement. Le 1er matin, je me suis rendormie après le glas du réveil. Mais fort heureusement, à 6h25 précises, un moine est venu me réveiller d’une voix forte et torrentielle ! La 2ème nuit il a fait 4 °C. Le matin, en allant vers le temple pour la cérémonie et bien en avance…, quelques minuscules flocons de neige m’ont vite « éveillée ».

C’est en logeant dans une maison traditionnelle que j’ai enfin compris pourquoi on affirme que dans le temps les Japonais vivaient avec la nature : peu de chauffage et aucune isolation, tout est en bois, paille et en papier de riz. La nature et l’homme font partie d’un tout ! La nature stimule tous les sens : olfactifs (odeurs de la terre, de la végétation), visuels (jardins et paysages environnants), l’ouïe (oiseaux, la pluie, bruit du vent dans les arbres)… J’ai été totalement immergée dans les émotions suscitée par la simplicité, la pureté, l’élégance et l’ascétisme de la maison japonaise.

Durant mon « temps libre », j’ai visité plusieurs temples dont le Mausolée de Kûkai et son cimetière Okunoin. Une immense nécropole étendue sur la montagne où près de 200 000 pierres tombales de samouraïs, de nobles et de gens simples sont protégées par une haute et majestueuse forêt de pins et cèdres centenaires. Sur le chemin qui mène au Mausolée, on est charmé par les plantes grimpantes, les buissons, les fleurs et les mousses végétales qui envahissent les tombes. Jizo, la divinité qui protège les voyageurs et les enfants, tant vénérée par les shintoïstes et les bouddhistes, est omniprésente (vêtue en général de bonnets et de bavettes pour bébé).

Des nuées d’encens constants enveloppent ces lieux et leur parfum pénètre tous les sens. Dans la culture bouddhiste, elles traduisent l’éphémère et la fragilité de l’existence humaine tout comme les fleurs de cerisiers. A la fois, elles représentent les voies évanescentes qui élèvent l’homme vers la divinité. C’est pourquoi, l’encens est indissociable des rites funéraires. D’autre part, les bonzes Shingon enduisent leur bras et mains d’encens en poudre en signe de purification.

Tout comme la cérémonie du thé, il existe celle de l’encens, le kôdo – un art qui consiste à apprécier les parfums d’encens fabriqués et brûlés selon des règles ancestrales. Aux époques Heian et Edo, l’encens était un passe-temps d’élégants dont le parfum devait s’harmoniser aux saisons. Il parfumait les soieries et les pavillons. Dans le prestigieux roman « Le Dit de Genji » de Murasaki Shikibu, on parle du Prince Parfumé dont la brise qui le portait au loin était perceptible au-delà de 100 pas…

Même le papier à lettres et leur couleur, l’art extrême de la séduction en ces temps-là, étaient élégamment parfumé et méticuleusement choisis : papier parme pour le temps des glycine, rose perlé à la floraison des pruniers (en outre, l’épistolier nouait à sa lettre une branche ou une fleur de saison). L’étiquette amoureuse voulait que l’amant, peu après son départ matinal envoie à la dame de ses pensées une lettre et un poème pour confirmer ses sentiments et sa culture littéraire. Le code exigeait que la dame fasse écho avec un poème waka.

La taille des bâtons d’encens différent suivant leur utilisation : 15 cm pour l’autel domestique, 30 cm pour les temples, 70 cm pour ceux voués exclusivement au zazen.

Aussi, dans le temps, un bâton d’encens piqué dans un vase rempli de cendres servait à mesurer le temps, une sorte d’horloge (1 bâton = entre 30mn-40mn). Pour anecdote, les courtisanes comptabilisaient le temps passé en compagnie et fixaient leur tarif au nombre d’encens brûlés !