Dans un des jardins, j’ai aperçu pour la première fois un prunier japonais. Il s’est démarqué par ses grandes fleurs fuchia semblables aux rosiers sauvages.

Concernant les jardins japonais, l’orientaliste Fosco Maraini a tout compris : « Le jardin en Extrême-Orient est en effet une œuvre d’art aussi belle qu’un tableau, une statue ou un poème. Nous considérons le jardin comme une simple décoration, au moyen de pièces d’eau et de fleurs, de l’habitation : villa, institut ou palais ; et la nature offensée d’être si peu sollicitée nous accorde peu ; le jardin sert de cadre à la vie mondaine de l’homme. Sage et docile, il garnit la maison, comme la salade, le bifteck. L’artiste oriental crée le jardin en musicien comme un chant, une symphonie dont les notes sont les herbes, les pierres, les eaux, les fleurs. Il vise très haut et dans ses moments heureux il parvient très haut. »
 

Sanctuaire Shimogamo (UNESCO), où a lieu tous les 15 mai le festival dit Aoi Matsuri, connu pour sa procession de centaines de personnes vêtues de kimono des nobles de l’époque Heian. C’est mon premier sanctuaire shintoïste, vite reconnaissables grâce aux torri, littéralement « là où sont les oiseaux ». Ce sont des portails de couleur rouge orangé érigés à l’entrée pour séparer symboliquement l’enceinte sacrée du temple du monde profane. Aussi, j’ai aperçu des miko, souvent filles de prêtres, qui gèrent le fonctionnement quotidien des sanctuaires shinto : boutiques de souvenirs, mariages, baptêmes, etc. Elles sont toujours vêtues d’un court kimono blanc et de très larges pantalons de la même couleur éclatante que les torri. Les cheveux longs sont attachés à l’ancienne, en bas de la nuque puis enroulés avec des bandelettes de tissus blanc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctuaire Kamigamo (UNESCO) sur 664 000 m2 comprenant 34 bâtiments. Ici, j’ai eu la chance de voir un jardinier travailler son jardin zen de pierres.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les bus, l’entrée se fait à l’arrière et on règle en descendant un montant en fonction de la distance parcourue si on ne possède pas un pass. Les chauffeurs de bus sont très distingués avec leurs gants blancs et leurs casquettes. Ils annoncent au micro l’arrêt et remercie chaque personne lors du paiement  avec une grande patience.

 Pour monter dans le taxi, toujours derrière à gauche, la porte s’ouvre et se referme automatiquement. La file est en sens inverse, il faut prendre le dernier et non pas le 1er car les taxis se rangent en marche arrière.

J’ai quitté Koysan et le temple Ekoin remplie de regrets malgré mon impatience à découvrir Kyoto, « le cœur » de la culture japonaise. Arrivée à la gare de Namba, où je devais prendre le métro pour Osaka puis le train pour Kyoto, j’ai été prise de panique ! Je me suis retrouvée dans un grandiose labyrinthe de plusieurs étages rempli d’une foule pressée. Les panneaux indicateurs étant uniquement en japonais, j’ai été contrainte de demander de l’aide et là j’ai découvert combien les Japonais sont serviables. Une fille m’a accompagnée d’Osaka jusqu’à mon hôtel qui soi-disant se trouvait sur son trajet !

 La gare actuelle de Kyoto est gigantesque ! Elle a été reconstruite en 1997 par l’architecte Hiroshi Hara à l’occasion du 1200e anniversaire de la notification de la ville (anciennement Heian Kyo) comme capitale du Yamato (ancien nom du Japon) par l’empereur Kammu en 794. Elle est constituée de vitres transparentes et de structures d’acier surplombant toute la surface et comprend des hôtels, restaurants, cafés, théâtres, magasins, musées…

 

 

 

 

 

 

Le jardin a pour fond la foret verte et luxuriante du Mont du Levant. J’ai pris le petit chemin qui mène vers le haut de cette montagne, à travers une végétation luxuriante composée de fleurs et divers arbres. La vue du sommet était sublime même sous la pluie car une brume enveloppait les cimes lointaines.  

 

 

 

 

 

 

Sur l’étang mort
un bruit de grenouille
qui plonge
Basho

 

 

 

 

Fleur de camélia
en tombant pleura l’eau
de la corolle
Basho

 

 

 

 

 

 

Des métros, les travailleurs sortent en file indienne et avancent très disciplinés deux par deux, tous à la même cadence, comme des fourmis.

Traversé le Parc du Palais Impérial, les cerisiers étaient légèrement dévastés par la tempête de la veille. Que des travailleurs à vélos dans tous les sens, cachés sous des parapluies (parapluie maintenu par un support car interdit de le tenir à la main sous peine d’être verbalisé, téléphoner est également interdit).

J’ai commencé par visiter le temple Toji (UNESCO) qui a été construit dans le but de prier pour la paix et la tranquillité de la capitale quand Heian-Kyo (nom originel de Kyoto) fut déplacée en 794. Sa pagode de 5 étages est la plus élevée du Japon (56,4 m). Le temple regorge d’objets d’arts, tous trésors nationaux. Tous les 21 du mois un grand marché aux puces y a lieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, cette villa est un modèle esthétique de la méthode « construction par ajout » à l’opposé de la « méthode sur plan ». A partir d’une pièce on rajoute d’autres qu’on relie par des couloirs (partant des parties on arrive à tout). La conception traditionnelle de l’espace selon la méthode par ajout, présente deux particularités : les petits espaces où l’on se concentre sur les détails et l’asymétrie. Les cloisons de papier sont d’une parfaite géométrie et modulables à l’infini. Les couleurs et les motifs sont d’une modernité inimaginable. Les motifs floraux et géométriques pourraient dater des années 1970 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière destination de la journée, le temple Kiomizu-dera (littéralement eau limpide) classé UNESCO. Le bâtiment principal dispose d’un balcon surplombant une petite falaise supportée par une structure en bois compliquée. Malheureusement, le temps que j’arrive en haut de la colline, il a fermé pour préparer la grande fête des sakura aux feux d’artifices qui allait durer toute la nuit. Je regrette tant d’avoir raté une vue impressionnante de Kyoto !

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir, j’ai pris le taxi pour me rendre dans mon nouveau quartier où j’allais dormir jusqu’à la fin de mon séjour : le Gion, quartier des geisha. J’ai dormi dans un vieux ryokan, nommé Sawai, tenu par un vieux couple octogénaire. 

 

 

 

 

 

Pour y aller, le taxi a traversé le quartier des bars et restaurants, le Pontchoko éclairé par des lanternes en papier de riz. Unique moment où j’ai regretté de voyager en solitaire !

 

 

 

 

 

 

 

 

Au temple Honganji, épuisée et l’esprit ailleurs, j’ai remarqué des sacs en plastique pour les chaussures. J’ai commencé à les enfiler sur mes chaussures, à la risée d’un couple de vieux qui me montrait que les chaussures on les enlève pour les mettre… dans le sac.

Avant la visite de Katsura, rentrée dans un café du village, rempli d’hommes. Une minute de silence, étonnés certainement par l’apparition de cette gaijin (littéralement gens du dehors) et femme de surcroît. Mal à l’aise, j’ai eu un moment d’hésitation partir ou rester ? Mais, les Messieurs se sont serrés et m’ont invitée à prendre place. En partant, la patronne m’a couru après pour me donner ce que j’avais oublié sur la table, tenez-vous bien : un trombone !

 

 

 

 

 

 

Dans mon ryokan est arrivée une magnifique danseuse Hawaïenne, star dans son pays, qui portait des kimonos sublimes ! Une équipe de la télévision japonaise l’accompagnait jour et nuit.

Toutes les nuits j’entendais quelqu’un monter suivi par un son de cloche spécifique à celles que les geisha mettent dans leur coiffure. Sortie excitée pour surprendre une geisha, je suis tombée nez à nez avec l’octogénaire propriétaire ! La cloche était attachée à ses clés.

Découvert une astuce pour rentrer avec la valise pleine de cadeaux : rentrer dans un magasin et demander quelque chose qui « manque ». Pour se faire pardonner, le commerçant vous offre d’office un petit « cadeau » !
Les chiens on les promène en poussette pour ne pas salir les trottoirs.

Après, j’ai pris le train pour la ville de Uji à 20 mn au sud de Kyoto. Cette petite ville de 200 000 habitants est traversée par la rivière Ujigawa. Le plus vieux pont vermillon a assuré la richesse de la ville qui relie Kyoto à Nara. C’est le clan des Fujiwara qui y a élu domicile à l’époque Heian. 

 

 

 

A Uji, le marchand de thé a appelé un taxi et attendu avec moi son arrivée au moins 10 mn alors que son temps était précieux vu le nombre de clients dans le magasin.

Dans le train j’ai été abordée en japonais par un couple de septuagénaires. Après des minutes de conversations difficiles, et vu mon niveau en japonais, la dame m’a offert une carte postale en papier traditionnel fait main, le washi, qu’elle s’était achetée au Musée.

Je confirme la ponctualité des trains et l’incroyable propreté des transports en commun.

Je ne voulais pas quitter Gion sans voir le spectacle annuel donné par les Geishas. J’avais pris plein les yeux ! D’abord, les kimonos, les plus anciens et plus beaux qui existent (la pièce vaudrait entre 20 000 et 50 000 euros). Puis l’originalité des décors et des éclairages et le temps record mis pour les changer d’une pièce à l’autre ! Malheureusement, il m’a été interdit d’immortaliser quoi que ce soit… à part la scène avant le spectacle.

 Après, je suis allée à la fête du Parc Maruyama, situé juste derrière le sanctuaire Yasaka, qui comporte des étangs et des centaines de cerisiers le tout sur 90 000 m2. Au centre, vit depuis 300 ans un cerisier géant qui ressemble à un saule. Ses branches sont retenues par des fils et maintenues par des béquilles en bois. Les gens se bousculent pour photographier cette « star » du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir je suis retournée à mon café déterminée à ne pas boire un seul gramme d’alcool. J’ai fait d’autres connaissances. Un jeune chercheur en ingénierie qui angoissait de devoir quitter le Japon pour la première fois de sa vie et durant 1 an pour Londres. Je ne pense pas l’avoir encouragé en lui parlant de la cuisine anglaise et de l’éternel temps pluvieux ! Un couple élégant et distingué dont la femme est restée 1 an en France pour apprendre à faire le pain. Malgré tout, elle ne savait pas un mot de français, par timidité certainement.

Tout le café s’était mobilisé pour moi avec Iphone et Ibook pour trouver le numéro de téléphone de l’hôtel où je devais dormir le lendemain à côté de l’aéroport. Toujours aussi serviables et solidaires !

Jamais je n’oublierai le beau dandy Japonais d’une cinquantaine d’année que la police a embarqué car il était saoul en plein jour sur le trottoir. Il n’aurait pas dû quitter le parc Maruyama !  Belle moustache, cheveux noirs gominés, beau costume 3 pièces à rayures, cravate… Dommage que je n’ai pas eu le courage de le photographier. Il paraît qu’avec la police japonaise mieux vaut jamais discuter, juste confesser sa faute pour obtenir éventuellement un simple avertissement !

A ce propos, jamais je ne me suis sentie autant en sécurité qu’au Japon. Le taux de criminalité serait très bas et ce malgré que le système de justice pénale soit rarement sévère, il s’avère très efficace !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai eu la chance de voyager aux 4 coins du monde mais jamais je n’ai eu des regrets en quittant un pays. Pour le Japon par contre, j’ai versé quelques larmes au décollage.