Catégorie : Articles culture

31 octobre 2022

9/2022

KIMONO & ART DU maquillage traditionnel

Artifice ou célébration de la beauté ?

°°°

Exquise et étrange, avec son air de froide déesse qui regarde en dedans, qui regarde au-delà, qui regarde on ne sait où.

Pierre Loti

Le maquillage traditionnel, contrairement à la coiffure et au vêtement, a évolué légèrement entre l’Antiquité et le XIXe siècle. En dissimulant ses traits, la femme était devenue une abstraction qui ne prenait de sens que dans la rigidité des codes sociaux propres à chaque époque.

Durant Heian (794-1185) « La très longue chevelure, objet de nombreux poèmes, mettait en valeur le blanc du visage qui s’appliquait en couche de plus en plus épaisse et se répandait chez les courtisanes et les jeunes danseuses. Les yeux étaient étirés et la bouche rouge, menue à l’extrême. L’ensemble devait apparaître comme immatériel et inexpressif car la dame se devait d’afficher un léger masque de détachement et d’ennui pour mettre un paravent à l’expression de ses sentiments. L’esthétique qui en résulte imprégna longtemps l’esprit du maquillage. Cette incertitude mélancolique, cette opposition de sensualité et d’inexpression, cette corrélation étroite entre la beauté et la tristesse marquèrent la naissance du goût japonais. » extrait Le corps japonais, Dominique Buisson, Editions Hazan

Depuis le 6 janvier 1869, date du décret impérial qui a interdit le fard d’un autre âge, seuls les geisha, les maiko et les acteurs de kabuki maintiennent cet art vivant.

Mon article dévoile les secrets de maquillage à travers sa palette de base – blanc, noir et rouge – ainsi que les soins du visage et, pour finir, quelques accessoires remarquables par leur raffinement.

BLANC

Une peau blanche était, comme dans la plupart des société aristocratiques, un signe de beauté. Dans les peintures représentant les messieurs et les dames de la cour, les gens d’un rang supérieur avaient toujours des visages plus pâles. La nature ne respectant pas toujours cette distinction, la pâleur nécessaire était acquise au moyen de généreuses applications de poudre. extrait La vie de cour dans l’ancien Japon au temps du Prince Genji, Ivan Morris, Collection La Suite des temps, Gallimard

@ Artmemo, Goyo HASHIGUCHI (1880 – 1921) Jeune femme se poudrant

« Un visage blanc cache beaucoup de défauts » – proverbe

[いろのしろいのはしちなんかくす, iro no shiro no wa shichinan kakusu] « Iro no shiro » désigne la blancheur d’un visage de femme, 七難 – しちなん- shichinan ; désigne les 7 infortunes bouddhistes et dans son sens figuré un grand nombre de défauts. Il faut se méfier des apparences.

Pour cela, on employait une poudre blanche – keifun blanc de mercure ou o-shiroi blanc de céruse (en dépit du Saturnisme dû au plomb !) – fondue dans l’eau et appliquée avec des pinceaux sur le visage, le cou, la nuque et le décolleté qui étaient enduits auparavant de l’huile de camélia bintsuké-abura. Après Edo (1603-1868), ces poudres nocives ont été remplacées par une pâte non métallique neri-o-shiroi et la poudre kona-o-shiroi.

Les geisha mettent en valeur leur nuque en la blanchissant, mais gardent nus trois triangles de peau naturelle dénommés « trois jambes » sanbon-ashi (les apprenties maiko n’ont que deux !). Ce minime détail invite à l’érotisme en laissant imaginer les secrets d’une intimité interdite.

Aujourd’hui encore, la blancheur de la peau demeure la condition première de la beauté. En été, la japonaise cache son visage du soleil sous des chapeaux, des ombrelles,… et les bains de soleil font défaut à sa culture.

NOIR

Le noir est inhérent aux coutumes de passage de l’existence féminine, de l’enfance à l’âge adulte.

Les sourcils

La coutume d’épiler ou de raser les sourcils existait en Chine pendant la première dynastie Han et fut importée au Japon. L’aristocrate et la femme des samuraï se rasaient les sourcils à partir de la maturité (13 ans) tandis que la femme du peuple, une fois mariée ou devenue mère, coutume dénommée hongenpuku.

A la très aristocrate époque Hein, le goût était à l’extrême délicatesse et le maquillage se japonisa. Les sourcils étaient alors les éléments les plus importants de la beauté. On les détestait naturels et on épilait « ces horribles chenilles » afin de les redessiner, généralement plus haut sur le front. Au début, c’était des croissants fins et longs, mais les plus spectaculaires étaient larges et estompés. Plus tard, on les nomma « feuilles de saule », « croissants de lune », « antennes de papillon », « cocons de soie ». extrait Le corps japonais, Dominique Buisson, Editions Hazan

@ Artmemo, Shodo YUKAWA Beauté de l’époque Heian (794-1185)

On redessinait les sourcils rasés avec du noir mayuzumi obtenu par un mélange de fleurs brûlées, de poudre d’or, de suie et d’huile de sésame ou par de la pelure de châtaigne, du charbon de paulownia.

Dans l’ouvrage Kewai mayuzukuri kuden La tradition du maquillage des sourcils, Mizushima Bokuya détaille les règles pour dessiner les sourcils et les accessoires nécessaires.

Les dents

La coutume detsushi ou kanetsuke qui consistait à se noircir les dents était usitée par les femmes et les hommes de classes supérieures jusqu’à l’ère Meiji « pour se différencier des esclaves et des animaux » (à la période de Tokugawa (1603-1867) les prostituées appelées « les mariées d’une nuit » également).

D’abord réservé aux dames de la cour, le o-haguro, le noir à dents, est adopté par les hommes et se répand dans les meilleurs guerriers ; puis son usage est à nouveau restreint aux femmes du peuple. Parallèlement, ce signe de l’accès à l’âge adulte devient celui du mariage : couleur inchangeante, symbole de la fidélité et de l’obéissance des femmes. Abolie en 1870, la coutume du noircissement des dents subsista longtemps dans les campagnes reculées. extrait Dictionnaire de la civilisation japonaise, Augustin Berque, Hazan

La poudre hagurome était composée de débris de fer oxydés et de noix de galle fushi, dissoute dans du thé ou du saké.

ROUGE

Sur ce fond blanchâtre, les femmes mariées appliquaient généralement un peu de rouge, elles peignaient également leurs lèvres pour donner à la bouche l’aspect d’un bouton de rose. extrait La vie de cour dans l’ancien Japon au temps du Prince Genji, Ivan Morris, Collection La Suite des temps, Gallimard

Le rouge beni-guchi, extrait de benibana*, plante de la famille du chrysanthème Carthamus tinctoris, servait pour rougir les lèvres, les joues et parfois pour le contour des yeux afin d’éclairer l’iris et creuser un peu l’arcade.

@ Artmemo, Goyo HASHIGUCHI (1880 – 1921) Jeune fille se mettant du rouge à lèvres

Elle est mignonne, fine, élégante ; elle sent bon. Drôlement peinte, blanche comme du plâtre, avec un petit fond rond rose bien régulier au milieu de chaque joue ; la bouche carminée et un peu de dorure soulignant la lèvre inférieure. extrait Japon, Erwin Fieger, L’iconothèque

*Entre parenthèse, ces agents colorants de benibana servirent pour teindre les tissus, puis à partir du XVIIe dans la fabrication des encres d’imprimerie pour les estampes ukiyo-e de type benizuri-e et beni-e.

LES SOINS

A l’époque Edo 1813 est paru un ouvrage sur l’esthétique intitulé Le Guide de la beauté dans la capitale Miyako fûzoku keshôden de Sayama Hanshichimaru et illustrations de Hayami Shungyôsai.

Le visage

Les femmes utilisaient des sachets de tissus nuka-bukuro remplis de son de riz hydratant nuka, de plantes médicinales ou aromatiques, de poudre de haricots rouge azuki nettoyante araiko qui contenait de la saponine. Elles plongeaient les sachets dans l’eau chaude puis les essoraient avant de frotter leurs visages.

Cent belles femmes dans des sites célèbres d’Edo : La colline Goten-yama, Utagawa Toyokuni III, 1858 © POLA Research Institute of Beauty and Culture

Les dents

On utilisait une brosse à dents fusayôji en bois de saule, de cèdre ou de bambou sur laquelle on mettait du sel ou une poudre abrasive rouge mêlée à des parfums.

@ Yoshitoshi, Fine Art Print

Source : catalogue de l’exposition Secrets de beauté, Maquillage et coiffures de l’époque Edo dans les estampes japonaises à la Maison de la culture du Japon à Paris

ACCESSOIRES

@ Artmemo, Kitagawa UTAMARO (1753-1806) La courtisane Takashima Ohisa

Voici un aperçu de quelques accessoires qui ont été présentés du 19 mai au 10 juillet 2021 lors de l’exposition Secrets de beauté, Maquillage et coiffures de l’époque Edo dans les estampes japonaises à la Maison de la culture du Japon à Paris

@ Maison de la culture du Japon à Paris

@ TACHIBANA MUSEM JAPAN

SECRETS DE BEAUTE

Michiyo Watanabe du POLA Research Institute of Beauty & Culture nous éclaire sur les rituels du maquillage des Japonaises de l’époque Edo. Fard blanc, rouge à lèvres, dents noircies ou encore sourcils rasés signifient souvent bien plus qu’une simple mise en valeur esthétique de ses atours. Elle nous explique en quoi le maquillage était souvent le reflet d’une position sociale ou d’un statut marital.

30 septembre 2022

8/2022

KIMONO I COIFFURES & ORNEMENTS

°°°

La coiffure a évolué parallèlement au vêtement et sa diversification a entraîné l’essor des ornements de cheveux, les seuls bijoux qui décoraient et mettaient en valeur la chevelure de jais des élégantes : peignes kushi, piques kôgai, épingles kanzashi. En outre, elle variait selon l’âge et le statut social des femmes, sans oublier les femmes artistes geisha, les femmes galantes asobi-bito et les courtisanes yûjo.

COIFFURES

Pendant la période Heian (794-1185), la chevelure était une obsession même dans les conversations des dames. Les aristocrates laissaient pendre leurs cheveux lisses, brillants, séparés en deux par une raie, immensément longs, sauf les mèches latérales coupées à une longueur de 30 cm, coiffure dénommée taregami.

Haru no kuni
koi no mikuni no
asaborake
shiruki wa kami ka
baika no abura ?

En ces deux pays
du printemps et de l’amour
pour moi l’aurore…
Preuve n’en est-ce dans mes cheveux
le baume aux fleurs de prunier ?

Dans son Journal, Murasaki Shikibu, lorsqu’elle aborde les cérémonies du Jour de l’An (1008), fait le portrait de onze dames éminentes de la Cour (la taille, le maintien du corps, le kimono et ses couleurs, la forme du visage et le maquillage, les cheveux et ses ornements, l’esprit….).

La dame Dainagon est très petite, raffinée, blanche, belle et ronde, quiconque très hautaine de maintien. Ses cheveux sont trois pouces plus longs qu’elle. Elle se sert d’épingles à cheveux délicieusement sculptées. Son visage est exquis, ses manières raffinées et charmantes.

Les cheveux de cette beauté avait donc 10 cm de plus que sa taille ! Mais la longueur la plus impressionnante (1,80 m) relatée par Murasaki dans Le Dit du Genji I Genji Monogatari est celle de la Princesse Ochiba. A l’époque, un homme pouvait tomber amoureux d’une femme grâce à sa chevelure rien qu’en l’apercevant de dos, aussi parce que les femmes dissimulaient leurs visages derrière les manches de kimono, les éventails, les paravents, les rideaux…

Kurogami no
midare no shirazu
uhi fuseba
maza kakiyarishi
hito zo koishiki

Lorsque je pleurais
indifférente au désordre
de mes noirs cheveux
celui qui les démêlait
Ah combien je l’ai aimé
Yosano Akiko

Lors des cérémonies, les femmes attachaient leurs cheveux avec des rubans.

Pour le repas de Madame, huit femmes, vêtues de pareille couleur, les cheveux reliés, noués d’un cordon blanc, se suivent portant les plateaux d’argent blanc. Miya no Naïshi qui ce soir assure le service, en impose toujours par sa beauté grave et nette, mais ses mèches qui retombent, par le contracte avec les cordons blancs, la rendent plus aimable que jamais et son profil a demi caché par l’éventail possède un charme singulier. extrait Journal, Murasaki Shikibu

Murasaki ni
ogusa ga ue e
kage ochimu
no no harukaze nii
kami kezuru asa

Comme violacée,
sur les petites herbes
tombe mon ombre ;
au vent de printemps des champs,
matin lissant mes cheveux…
Yosano Akiko

Si une femme décidait de se couper les cheveux avant une reconversion religieuse rakushoku pour se retirer du monde, les assistants pleuraient durant la cérémonie car ils savaient que les cheveux ne regagneraient jamais leur longueur.

J’ai coupé ma chevelure
Et teint
De noir mon vêtement
Mais ce qui demeure inchangé
C’est mon cœur.

poème extrait de
Femmes galantes, femmes artistes dans le Japon ancien XIe-XIIIe siècle
par Jacqueline Pigeot

III. Choses qui doivent être courtes
Les cheveux d’une femme de basse condition. il est bon qu’ils soient gracieusement coupés court. extrait Notes de Chevet Makura no soshi, Sei Shônagon

A l’époque Azuchi–Momoyama (1573-1603), la Cour imposait aux femmes le port de chignons à la mode chinoise des Tang, à savoir double ou simple sur le haut de la tête. Les chignons des jeunes femmes étaient plus complexes que ceux des femmes mariées, tout comme les manches des kimono et le nœud de l’obi (plus de détails dans mon article Kinomo I Éternelle fascination)

C’est durant Edo (1603-1868) que la coiffure japonaise Nihon-gami est née ainsi que ses techniques. Elle comprenait quatre parties dont la forme a évolué en fonction des modes :

les « cheveux du devant » maegami
les « cheveux des tempes » bin
les « cheveux de derrière » jusqu’à la nuque tabo ou tsuto
cheveux enroulés en chignon mage

Les quatre types de chignons de base qui traversent toute la période Edo – hyôgo-mage, shimada-mage, katsuyama-mage et kôgai-magé – répondaient à des règles fixes en fonction notamment de la classe et du rang social, de l’âge, du statut matrimonial ou encore de la région géographique. extrait Secrets de beauté, Maquillage et coiffures de l’époque Edo dans les estampes japonaises, Catalogue Exposition Maison de la culture du Japon à Paris

©Vintag.es

Le style caractéristique du coiffage des tempes on le retrouve dans l’immortelle estampe intitulée Trois beautés de notre temps Kansei san bijin de Kitagawa Utamaro.

@Utamaro (1793) Three Beauties of the Present Day (Tôji san bijin): Tomimoto Toyohina, Naniwaya Kita, Takashima Hisa

Avec la prospérité croissante de la classe marchande, leurs coiffures s’alourdissent de façon à mettre en valeur la finesse de la nuque, tenue pour un gage de la beauté du corps nouvellement prisée. Sous l’influence des geisha, des chignons de plus en plus complexes sont imaginés : les cheveux épaissis à l’huile de camélia, divisés en quatre ou cinq mèches, sont enroulés en coques ou en veloutes sur le sommet de la tête, sur la tempe ou sur la nuque, et fixés à l’aide de cordons*, de peignes et d’épinglés décoratives. extrait Dictionnaire de la civilisation japonaise, Augustin Berque, Hazan

*cordons, cordelettes de papier motoyui, ou de fils de chanvre asaito ou fils tressé de kumihimo

ORNEMENTS

Dès la période Jomon (vers 8000 av J-C – vers 300 av J-C) apparaissent les épingles à cheveux en os et les peignes étroits avec des dents longues tate-kushi en os, corne ou bambou durci à la laque, certains ornés d’animaux fantastiques chargés de pouvoirs magiques.

Le tate-kushi qui à la base maintenait la coiffure, s’est vu modifier la longueur et ses dents plus courtes pour remplir le rôle de peigne yoko-gushi (le peigne à double endenture tôgushi, peigne à queue kesuji-tate, peigne à dents larges tokigishi..)

@ Rob Michiels Action A collection of 42 Japanese ivory and lacquer Kushi combs and 18 Kougai hair pins, Meiji, 19th C.

A l’époque Heian (794-1185), les cheveux dénoués ont annihilé la fonction ornementale des épingles et des peignes.

Cent belles femmes et sites célèbres d’Edo : Devant le sanctuaire Shibashinmei, Utagawa Toyokuni III, 1858 © POLA Research Institute of Beauty and Culture

Enjiiro wa
tare ni kataramu
chi no yuragi
haru no omoi no
sakari no inochi

Enfant de vingt ans
dont ruissellent sous le peigne
les longs cheveux noirs…
Tant de beauté il y a
dans le printemps de l’orgueil !
Yosano Akiko

C’est au milieu de l’époque Edo (1603-1868) que peignes et épingles à cheveux se multiplient et se diversifient. La bourgeoisie acquiert alors la suprématie économique et supplante la classe des guerriers : elle promet une nouvelle culture et de nouvelles modes qui lui sont propres. extrait Dictionnaire de la civilisation japonaise, Augustin Berque, Hazan

Les accessoires kushi peigne, kôgai pique, kanzashi épingle, kamikazari ornement… sont constitués de divers matériaux (écaille de tortue, bois, bambou, nacre, ivoire, agate, verre, or, argent, corne de sabot de cheval ou de bœuf, os de cou de grue pour les extravagants) et utilisent plusieurs techniques (la peinture laquée d’or ou d’argent maki-e, l’incrustation de nacre ou de verre, de cristal, de corail).

@ Trocadero, Rare Japanese Edo Period Silver Gilt Hair Pin

On sait que le peigne n’était pas seulement un accessoire de mode pour la Japonaise, mais aussi une marque de distinction, de dignité ou de rang. C’est ainsi qu’une courtisane réputée porte un grand nombre de peignes magnifiquement ornementés, qui « rivalisent » de splendeur avec sa coiffure. Ses cheveux bleu-noir et l’ivoire blanc (ou la nacre luisante) font naître, avec des bijoux de toutes couleurs, des contrastes intenses. Les peignes étaient souvent assortis au kimono ou au fard très clair du visage, ce qui permettait de créer, là aussi, contrastes ou harmonies suivant la mode de l’époque . Si le peigne répondait à des soucis d’ordre esthétique, et s’il reflétait tel ou tel statut social, il obéissait aussi à une symbolique des saisons. extrait Japonisme, Wichemann Siegfried, Edité par Chêne/Hachette

Les motifs décoratifs raffinés du peigne nous font pénétrer dans un monde miniature, celui de la flore, de la faune, de la littérature,…Plusieurs artistes ont représenté des ornements de manière magistrale dans leurs œuvres : Kiyomitsu, Harunobu, Masanobu, Utamaro, Tokyni, Kunisada, Kuniyoshi…Sous l’influence de l’occident, dès l’ère Showa (1926-1989) le port du kimono disparaît de la vie quotidienne et par conséquent la coiffure japonaise et ses ornements aussi. Seules les geisha, les jeunes filles pour le Nouvel An et les mariées utilisent encore ces sublimes bijoux.

Peigne (kushi) « Iris », Japon, fin XIXe siècle Ivoire, nacre et écaille. Musée des Arts Décoratifs © MAD, Paris / Jean Tholance

Rounded comb lacquered with sparrows and bamboo decor – Japan – XIX century Source ©Musée Guimet, Paris

Comb dragonflies decor – Japan – XIX century ©Musée Guimet, Paris

Tamakura ni
bin no hitisuji
kireshi ne wo
ogoto to kikishi
haru no yo no yume

Le bras en oreiller,
un de mes cheveux rompit.
Ce son me parut
être celui d’un koto ;
rêve de nuit de printemps
Yosano Akiko

[su_row]

Uba-tama no
xwaga kuro-kami ya
kawaruran
kagami no kage ni
fureru shira-yuki

A des baies noires jusqu’ici
pareils mes cheveux auraient-ils
changé de couleur ?
Voici qu’au reflet du miroir
est tombée la neige blanche
Ki no Tsurayuki _ Anthologie Kokin Shü
Livre 10 poème 460

COIFFURES DES GEISHA

Les geisha ainsi que les femmes galantes yûjo et les danseuses de kabuki nouent depuis toujours leurs cheveux.

Pour dormir sans écraser sa coiffure, l’élégante devait dormir sur un oreiller haut de bois rembourré parfois de paille, dénommé takamakura. Un supplice !

Fine Japanese Lacquer Takamakura Geisha Pillow, First Half of the 20th Century

De nos jours, certaines geisha portent des perruques.
Elle sont faites de cheveux humains fixés sur une carcasse métallique. La chevelure est partagée en mèches, enduite d’huile de graines de camélia et lissée avec des spatules chaudes. Le perruquier est capable de reconstruire entièrement une perruque en vingt minutes, en fixant chaque mèches de cheveux à l’aide d’invisibles bandelettes de papier. Quand tout est terminé, il plante solidement un peigne en écaille et une épingle de corail dans les épais rouleaux de cheveux. extrait Geisha Liza C. Dalby

Ichiban Japan I Documentaire : Une journée dans une maison de Geisha à Kyoto[/su_quote]

SECRETS DE BEAUTE DURANT EDO

Michiyo Watanabe du POLA Research Institute of Beauty & Culture nous éclaire sur les coiffures des Japonaises de l’époque Edo. Elle nous raconte l’histoire extraordinaire de ces chignons du plus simple au plus sophistiqué. Ornementée d’accessoires et d’extensions choisis – parfois extrêmement lourds et peu pratiques – la coiffure des femmes était, tout comme le maquillage, une source de renseignements précieuse sur leur statut social ou marital. source MCJP

31 août 2022

7/2022

NETSUKE & SAGEMONO I ACCESSOIRES DU KIMONO

°°°

Le kimono, contrairement au vêtement occidental yôfuku, n’est pas doté de poches. Par ailleurs, le port du sac a été emprunté à la mode occidentale qu’à l’ère Meiji (1868-1912) lorsque le Japon s’ouvrit au monde après plus de deux siècles d’isolement (Sakoku 1633-1854).

Mais avant cela, comment les femmes transportaient donc leurs effets personnels ?

Au début, elles glissaient les objets dans les manches du kimono et sous la ceinture obi puis, à l’époque Muromachi (1336-1573), des accessoires ingénieux et sublimes virent le jour : le nestuske et les sagemono.

NETSUKE

Netsuke est un minuscule objet utilitaire (entre 3 et 8 cm) indispensable au kimono qui retient dans l’obi, avec l’aide d’un bouton coulissant ojime, le cordonnet qui attachent les sagemono « choses qui pendent » (découvrez Kyoto Seishu Netsuke Art Museum !).

Les netsuke, quant à eux, étaient de véritables chefs d’œuvre de sculpture miniature, d’os, de bois précieux, de pierre ou de laque, qui représentaient des sujets divers traités le plus souvent avec humour : des dieux et des déesses de la mythologie japonaise, des personnages célèbres ou encore des animaux, avec une préférence pour ceux du signe du zodiaque. Exécuté le plus souvent sur commande, chaque netsuke était une pièce unique. extrait Kimono d’art et de désir, Aude Fieschi, Editions Picquier

Le port du netsuke s’est répandu à l’époque Edo. Plus de 3000 artistes ont été répertoriés ! Leurs créations matérialisaient l’imaginaire des Japonais et exigeaient un sens raffiné de la beauté et une technique artisanale d’une grande méticulosité.

L’aspect le plus frappant des arts nombreux de la période d’Edo est l’intérêt méticuleux avec lequel les Japonais scrutèrent tous les aspects de la nature à la recherche des sujets. Il semble qu’aucun objet, animé ou inanimé, n’ait été trop banal pour devenir le thème d’un minuscule chef d’œuvre. Le goût inné et les normes élevées des artisans pendant ces siècles n’ont jamais été égalés dans aucun autre pays. extrait L’art dans le monde – Japon, Peter C Swann, Edition Albin Michel

© Bristol Museum, Kikugawa school (1840-1860)

Depuis Meiji, les netsuke et les estampes sont très prisés par les collectionneurs occidentaux qui savent reconnaître leur valeur artistique.

Les katabori-netsuke sont les plus recherchés car ce sont souvent des magnifiques œuvres d’art miniature, représentant soit des masques (de Nô ou de Gigaku) ; des animaux, des personnages de légende, parfois des végétaux, des fleurs, ou des fruits, des poissons et crustacés par exemple. L’imagination des sculpteurs de netsuke (qui étaient parfois aussi des des peintres ou des graveurs sur métal) ne connut pas de bornes. extrait Le Japon, Dictionnaire et civilisation, Louis Frédéric

SAGEMONO

Les sagemono impressionnent par leurs décorations d’un raffinement extrême. Preuves en images !

les bourses kinchaku littéralement « attaché à la ceinture »

kimonO I une éternelle fascination

°°°

Le kimono* fait partie des symboles nationaux du pays du Soleil-Levant . Il révèle le raffinement de la culture nippone et la quiddité de la féminité.

*kiru « se vêtir de » + mono « chose » = « chose que l’on porte sur soi »

Ce vêtement traditionnel japonais wafuku nous fascine esthétiquement tout en ignorant ses codes sociaux.

[…] certains aspects varièrent et marquèrent l’évolution du kimono et de son utilisation : la longueur des manches et leur ampleur signalent si la femme est mariée ou non ; la nature du tissus, soie, crêpes, coton, laine ou ramie (fibre végétale), ainsi que le nœud de l’obi donnent des indications sur la classe sociale ; les décorations, leur mode d’exécution et leurs dimensions permettent d’apprécier la qualité du kimono et de situer l’époque de la fabrication ; la façon de le porter renseigne sur la mode et les mœurs du temps : du faste des douze vêtements porté l’un par-dessus l’autre pendant la période Heian à l’élégance sobre et délicate du kimono de la période d’Edo, selon le goût dit iki. extrait Le Japon de Rossella Menegazzo, Hazan Guide des arts

Dans cette première partie, découvrons l’origine et l’évolution du kimono, les différents types et les tissus employés selon les protocoles, sans oublier les étapes de l’habillage dont l’intrication est laborieuse et architecturale.

Origine et évolution du kimono

De nos jours, le kimono se compose d’un seul sous-kimono blanc et le kimono lui-même retenu par une ceinture souple aux hanches, resserré à la taille par une large ceinture obi.

Haru sugite
natsu ki ni kerashi
shirotae no
koromo husu chô
Ama no Kaguyama

Il semble que le printemps
s’achève et que l’été soit là
sur le mont Ama-no-Kaguyama
dit-on, teintes en blanc sèchent
des robes

Impératrice Jitô (645-702), Hyakunin Isshû

L’ancêtre du kimono est le kosode « manches étroites » de forme cylindrique. Originaire de la Chine des Tang, il a été adopté dès l’époque Nara (710 et 794) en tant qu’habit quotidien, puis comme sous-vêtement et enfin, comme robe de dessus au XVIème. Aujourd’hui, Il est porté par les femmes mariées, les manches longues nagasode étant réservées aux enfants et aux jeunes filles.

Urami wabi
hosanu sode da ni
aru mono wo
koi ni kuchinan
na koso oshi kere

Peines rentrées, aigreurs, pleurs
versés sur mes robes encore
pour un amour
dont avec horreur je contemple
le désastre avec la ruine de mon nom.

Sagami (998-1061), Hyakunin Isshû

A l’époque Heian (794-1185), l’âge d’or du Japon, le kimono a connu son apogée à la cour, chez les femmes de samouraïs et de marchands et chez les prostitués de luxe yujos. Lors des cérémonies, on portait douze tuniques non doublées en soieries juni hitoe superposées de manière à entrevoir le bord de chacune d’elles sur le col, sur les pans de devant et aux manches, fermées avec une simple cordelette.

oto ni kiku
Takashi no hama no
adanami wa
kakeji ya sode no
nure mo koso sure

Les vagues sonores et insidieuses
de la plage de Takashi ne
m’atteignent pas plus que
vos frivoles insistances
car je ne veux baigner
les manches de ma robe…

Dame Kii, Hyakunin Isshû

Durant Kamakura (1185–1333), le pays était dominé par les samouraïs et le bouddhisme Zen qui ont imposé la rigueur et la simplicité, le dépouillement…. Le luxe de Kyoto était synonyme de décadence ! Les femmes des guerriers ont commencé par porter que deux ou trois couches de kimonos retenus par une ceinture discrète en corde de chanvre au niveau des hanches.

Waga sode wa
shiohi ni mienu
oki no ishi no
hito koso shirane
kawaku ma mo nashi

La manche de ma robe n’a pour
se sécher pas plus de temps que
le rocher à l’horizon
englouti par la marée haute,
mais qui le sait ?

Dame Sanuki (1141-1217), Hyakunin Isshû

A partir de 1600, pendant la période de paix d’Edo (1600-1868), la forme du kimono n’évolua pratiquement pas, mais l’obi commença à s’élargir et à se nouer de diverses façons, reflétant la position sociale de la personne qui le portait, aussi bien que les courants de la mode. extrait Geisha, Liza-C Dalby, Editions Payot

Les courtisanes de luxe yujos pour se différencier des autres classes sociales, nouaient leur obi par devant.

L’obi « ceinture » qu’on remarque dans les estampes, est fait d’un tissu souple et porté bas, mais à partir de 1800 il devient un objet élaboré, raide et lourd, aussi important que le kimono.

« La courtisane Nanao, ses suivantes Mineno et Takane, de la maison Ôgiya » (Ôgiya uchi Nanao Mineno Takane)

« Nouveaux motifs pour les jeunes pousses » (Hinagata wakana no hatsu môyô)

Isoda Koryûsai (1735-1788 ?), milieu des années 1770. Signé : « Koryûsai ga »

Quelques centimètres dans un sens ou dans un autre peuvent affecter considérablement l’allure générale de la toilette. Il existe un rapport symbolique entre la hauteur à laquelle une femme porte son obi et son degré de pudibonderie. Une mère de famille honnête attachera le sien juste sous les seins et les jeunes filles, censées être pures et innocentes, devront placer le leur le plus haut possible, si bien qu’on ne s’aperçoit même pas qu’elles ont une poitrine. extrait Geisha, Liza-C Dalby, Editions Payot

Les geisha portent depuis toujours leur obi bas et rejette en arrière la bande blanche de l’encolure pour rendre leur nuque visible.

C’était une mode iki* que de porter le col du kimono très en arrière, de façon à laisser la nuque découverte. Montrer la plantation des cheveux vise à séduire. Yuki Shuzô, extrait Le Japon de Rossella Menegazzo, Hazan Guide des arts

* Iki : sentiment propre à la bourgeoisie d’Edo qui se développa à partir du XIX siècle parmi les chônin, et qui faisaient appel à un sens esthétique nouveau, empreint de sensualité, ainsi qu’à un sens moral voulant que, bien qu’on jouît de fortune, on affectât de mépriser l’argent. Ce sentiment était quelque peu analogue au sui qui prévalait à Osaka dans la classe marchande au XVII siècle.

Grâce à l’enrichissement des classes moyennes durant Tokugawa, une dynastie de shoguns qui ont dirigé le Japon de 1603 à 1867, le kimono est devenu un effet de mode quant au choix des tissus, des couleurs, des dessins et des techniques ce qui a déplu au shogun.

En 1615, le gouvernement a imposé des lois pour réguler le costume en fonction des statuts sociaux.

Lois pour les maisons militaires : Il ne doit pas y avoir de confusion possible entre le prince et son vassal, entre le supérieur et l’inférieur. La loi spécifiait le type de vêtements qui convenait à chaque classe et stipulait que les différences de statut social devaient apparaître clairement dans la façon de s’habiller. extrait Kimono d’art et de désir, Aude Fieschi, Editions Picquier

Par exemple, la soie et certaines couleurs et techniques de tissages étaient interdites aux marchands car réservées à la cour.

Les lois somptuaires édictées en ces temps-là pour toutes les provinces et chaque classe de la société, tout bien réfléchi aujourd’hui, étaient une excellente chose. Un marchand vêtu de soie fine n’est pas, en effet, beau à voir. Lui convient par contre une solide toile de pongé qui lui donne bon air. Le guerrier doit, lui, toujours être impeccable, aussi serait-il inconvenant que, fût-il le dernier des samurai sans valet, il fût habillé à la manière de tout le monde. extrait Ihara Saikaku, Le magasin perpétuel 1688

Dès l’ère Meiji, lorsque le pays s’est ouvert au monde en 1868 après 200 ans d’isolement sakoku, les étrangers ont découvert le kimono tandis que les Japonais ont adopté progressivement l’habit occidental yofuku.

« J’assiste à la fin de ce monde merveilleux, artistique, poétique, plein de douceur qui s’en va sombrer dans le sombre fatras de la civilisation occidentale. Aux robes de brocart brodées de fleurs de feu et de papillons couleur soleil, voir succéder ça : un Japonais en chapeau gibus, c’est à faire dresser les cheveux sur la tête du plus chauve des rapins… » écrit Félix Regamey à sa mère en septembre 1876. extrait Kimono d’art et de désir, Aude Fieschi, Editions Picquier

Les parisiens ont rencontré les premières femmes japonaises en kimono lors de l’Exposition universelle de 1867.

Patron et taille du kimono

La forme et la taille de base d’un kimono est immuable. En général, la longueur du kimono doit doit avoir environ 20 cm de plus que la hauteur de celle (ou celui) qui le porte. Le tissus en excès est replié à la taille et maintenu à la bonne longueur par des ceintures de tissu de crépon et l’obi. Un kimono est généralement taillé en six pièces rectangulaires coupées dans un seul coupon de tissus d’environ 11 m sur 0,36 cm quelle que soit la taille de celui ou celle qui doit le porter : il est assemblé avec des coutures droites. On doit plier le kimono d’une certaine manière afin de lui conserver les plis naturels, et on le range dans des coffres spéciaux tansu.

TISSUS

La texture de l’étoffe et le type du motif servent tous deux à définir la place d’un vêtement précis sur la grille des conventions. Parmi les habits de soie, l’ori, ou kimono tissé (c’est-à-dire que le fil a été teint avant le tissage), s’oppose au some, ou kimono taillé dans une soie colorée après avoir été tissée. A part quelques exceptions, les kimonos tissés sont généralement considérés comme des vêtements ordinaires, alors que les soieries teintes sont plus habillées. extrait Geisha, Liza-C Dalby, Editions Payot

protocoles

Sur base de mes lectures, j’ai établi une liste de type de kimono formels et informels, que j’ai simplifié à l’extrême tant la complexité est déconcertante !

Le choix du kimono est strictement lié au degré de solennité de l’occasion et choisi avec un grand soin afin de se conformer aux usages sociaux. Il s’agit bien sûr, du choix des dessins et des couleurs, mais aussi et surtout de la qualité et du type de tissu. Aucun impair n’étant toléré dans ce domaine, il faut bien connaître les usages. extrait Kimono d’art et de désir, Aude Fieschi, Editions Picquier

Un nouveau-né est présenté au sanctuaire shintô couvert de son premier kimono.

Pour la fête des âges critiques shichigosan 7-5-3 ans, le 15 novembre, toute la famille vêtue de kimono et hakama va au sanctuaire shinto pour demander la protection aux kami.
– le second kimono, sera porté par l’enfant à son 3ème anniversaire ;
– le 3ème kimono, à l’âge de 5 ans pour un garçon et à 7 ans pour une fille.

Les jeunes filles, le jour de leurs 20 ans pour fêter leur majorité, ainsi que la jeune épouse le jour de son mariage, doivent porter le furisode « manche flottante ». Les manches sont longues jusqu’aux chevilles et sont synonymes de pureté et d’innocence et l’obi à pans longs, peint ou brodé, est largement noué dans le dos .
Les couleurs du kimono sont vives et l’emplacement du dessin varie selon l’âge de la fille. Plus elle est jeune, plus le dessin monte en partant du bas du kimono.

Lors du mariage, la jeune épouse est vêtue d’un kimono de cérémonie brodés de fils d’or et d’argent. Il est très long et le bas enferme un matelassage pour l’alourdir.
Les femmes proches de la mariées portent le kuro tomesode kimono noir orné de cinq mon (sur le revers, le milieu du dos et les manches).
Les autres femmes mariées invitées sont vêtues avec iro tomesode kimono noir décoré d’un, trois ou cinq mon et de motifs colorés dans le bas et un obi coloré.

Pour se différencier des célibataires, les femmes mariées portent le tomesode dont les manches sont plus courtes (sode = manche, tomeru = celle qui doit rester là, mariée dans cette maison). Bien évidemment, les couleurs doivent être discrètes.

Lors des cérémonies funéraires, les femmes de la famille portent des kimono noirs avec cinq mon dénommés mofuku avec le col blanc du sous-vêtement nagajunde et un obi noir. Les autres, peuvent porter des kimono de couleurs sombres (violet foncé par exemple) avec obi, noir ou gris.

Il existe aussi le kimono de couleur et sans motif ou avec des petits motifs géométriques iromuji si on le décor d’un mon* il devient formel et on peut le vêtir lors des cérémonies du thé.

*mon : blason de famille, de forme circulaire, orné en général de motifs végétaux. A l’origine, se sont les samouraïs qui l’utilisait pour se reconnaître sur le champ de bataille.

Et enfin, le yukata kimono en tissus de coton, léger, imprimé ou teint en indigo, qu’on porte chez soi, pour aller au bain onsen ou tout simplement lors des canicules.

La coupe étant identique, seuls les tissus, les couleurs et les décorations changent en fonction des saisons. Par temps froid, on porte des kimono en soie ou en laine, et au dessus, une veste ample en tissus épais tanzen.

l’habillage

Voici une synthèse des étapes de l’habillage décrites dans le livre Kimono d’art et de désir, Aude Fieschi, Editions Picquier qui se compose de :

– tabi : chaussettes blanches à un doigt
– suso yoke : en coton, couvre le bas du corps
– hadajuban : pour le haut du corps, brassière avec manches mi-longues et étroites que l’on croise devant sans le serrer et dans les poches duquel on peut insérer des coussinets de rembourrage pour faire disparaître les formes en creux (taille, courbure des reins,…) et par dessus, pour cacher cela, on enroule plusieurs fois autour de la taille un bandeau. Seuls le visage, la nuque et les mains sont découvert et la forme du corps s’estompe.

A la limite on pourrait dire que ces femmes étaient désincarnées. De ma mère, je revois le visage, les mains, vaguement les pieds, mais ma mémoire n’a rien conservé qui se rapportât au reste du corps. extrait Eloge de l’ombre de Junichirô Tanizaki

– kimono de dessous en soie long naga juban pour les cérémonies ou court han juban avec col blanc amovible pour le laver facilement
– koshi himo cordelette sous la poitrine pour régler la longueur du nage juban et par dessus une ceinture large et raide datejime
kimono lui-mémé en croisant le côté gauche sur le côté droit (le contraire se fait pour un défunt) et on règle sa longueur avec une cordelette koshi himo puis le datemaki une longue écharpe de couleur qui dépassera de quelques centimètres sous l’obi
– obi : »ceinture » le type, le port et la taille sont complexes, tout un art !

LES Livres & les Ecoles de kimono

A l’époque Edo sont publiés les premiers livres de modèles de kimono hiinakata-bon, d’abord en noir et blanc avec les notes qui indiquaient les couleurs et les tissages, puis avec le décor peint à la main selon la méthode yûzen de Yuzensai Miyazaki, (1654-1736), moine peintre de Kyoto.

Dans les années 1960, une réaction nationaliste provoque un boom des ventes de ce vêtement et la création de nombreuses académies où l’on apprend l’art du kimono.

Ces institutions ont profité de ce que beaucoup de femmes aisées, désireuses d’entretenir la tradition du kimono, ne possèdent ni les connaissances ni l’assurance nécessaires pour bien les porter. Ces cours enseignent la technique de base du port du kimono et aussi l’art délicat de nouer l’obi en forme de jonquille ou de grue repliée. extrait Geisha, Liza-C Dalby, Editions Payot

Ces écoles considèrent qu’une vieille dame doit porter son kimono avec dignité, une maîtresse de maison d’un certain âge avec sérénité et une jeune fille avec simplicité et netteté. Tout est dit !

A SAVOIR !

Le kimono se ferme en superposant le côté gauche sur le côté droit ! Le sens opposé est réservé aux personnes décédées.

Il est toujours porté avec des chaussettes à orteil séparé tabi et des socks zôri ou geta.

Le prix d’un kimono peut varier de 1 500 € à 50 000 €. Les japonais qui n’ont reçu aucun kimono en héritage peuvent en louer…

KIMONO & ART DU maquillage traditionnel

BLANC

NOIR

ROUGE

LES SOINS

ACCESSOIRES

@ Maison de la culture du Japon à Paris

SECRETS DE BEAUTE

COIFFURES

ORNEMENTS

NETSUKE & SAGEMONO I ACCESSOIRES DU KIMONO

NETSUKE

SAGEMONO

L’ÉVENTAIL I ACCESSOIRE DU KIMONO

Histoire de l’éventail en bref

L’éventail au Japon

Œuvres d’art

Jeux à la cour d’Heian

Croyances

« SECRETS » DE FABRICATION

NOUVEAU STYLE D’HABIT

RÉGLEMENTATION DES COULEURS des vêtements

L’ART DU PARFUM

coiffure et maquillage

kimonO I une éternelle fascination

Origine et évolution du kimono

Patron et taille du kimono

TISSUS

protocoles

l’habillage

LES Livres & les Ecoles de kimono

A SAVOIR !

LE RIZ I REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE ET CULTURELLE

HISTOIRE et economie

VARIÉTÉS DE RIZ et LEUR USAGE

LANGUE

estampes ET LITTÉRATURE

ALIMENT SACRALISE

SUPERSTITIONS

L’ART DE MANGER DU RIZ

A VOIR

SUSHI i SYMBOLE DE L’IDENTITÉ NATIONALE

LA CUISINE JAPONAISE… en BREF

PRÉSENTATION DU SUSHI

HISTOIRE ET ÉVOLUTION DU SUSHI

kaiten-zushi ou sushi-YA ?

TATAMI, symbole de l’habitat nippon

COMPOSITION et fabrication

Histoire

Statut social

Unité de mesure

Expression