J’ai pris le bateau rapide de Tokyo pour l’île d’Oshima, la plus grande île de l’archipel d’Izu dans l’océan Pacifique. Son nom signifie « île du printemps éternel » en raison de la douceur de son climat.

Port de Tokyo

Oshima est connue pour son huile de camélia qu’on utilise comme l’huile d’olive, autant pour le corps et les cheveux que pour la cuisine. Avec 3 millions de camélias sur l’île (Camellia Japonica), cette fleur est le symbole d’Oshima. Elle a même un jardin botanique Tsubaki Camelia de 7 hectares avec 5000 camélias qui fleurissent entre janvier et mars. Je ne savais pas que l’huile de camélias que je m’étais procurée à Kyoto en 2012 venait d’Oshima. Je l’avais acheté après avoir lu que les femmes l’utilisaient pour leur cheveux depuis la période Heian, surtout les geishas et les sumo.
Le costume national est à damiers noir et blanc avec un tablier sur lequel sont brodées des fleurs de camélias.

Les autres îles de l’archipel d’Izu sont :
Toshima « Île bénéfique »
Niijima « Nouvelle île » née en août 2014 et qui continue à s’agrandir
Shikinejima 3,9 km², 99 m)
Kōzushima (神津島?, « Île du port divin »
Miyakejima (三宅島?, « Île des trois maisons »
Mikurajima (御蔵島?, « Île entrepôt »
Hachijōjima (八丈島?, « Île de huit jō »
Aogashima (青ヶ島?, « Île bleue »

En octobre 2013, un typhon a ravagé l’île causant des grands dégâts et faisant une cinquantaine de disparus.

J’ai débarqué sur l’île 1h45 plus tard dans le petit port d’Okata. Je suis rentrée à l’office de tourisme et là, stupeur, personne ne parlait anglais ! J’ai sorti la carte et j’ai montré que je souhaitais aller à l’hôtel avec onsen qui se trouve à la base du volcan Mihara.

Île d’Oshima et son volcan Mihara au centre

Entre temps, arrive un Monsieur qui me parle tout en montrant son écusson en kanji. J’avais à peu près compris que c’est lui le chauffeur qui emmène les clients à cet hôtel là. Je demande combien ça coûte une chambre. Il sort un magazine, en kanji également, et me demande si je prendrai le petit déjeuner et le dîner à l’hôtel. J’ai répondu que ça dépendait du prix. Il me dit 9 000 Y/personne. Un peu cher vu notre budget restant mais que faire lorsqu’on ne se comprend pas et qu’on est sans voiture !

Avant de rentrer dans le bus, il me prend à part et me note sur un papier 9000Y – 3000Y = 6000Y. Je lui demande c’est quoi les 3000Y ? Il me répond : enjo ! Je cherche dans mon dictionnaire japonais-anglais et là je pâlis ! La traduction disait : support, backing ! Tout à coup, me voilà choquée ! Je me demandais, suis-je bien au Japon ? Certes, Oshima c’est une île, mais ce type me demande-t-il un pourboire et en échange il baisse le prix de la chambre ? J’ai commencé à lui dire que je parlais peu japonais que je ne comprenais pas bien ce qu’il voulait dire… tout en priant le bon Dieu que ce type ne me « roule » pas car jamais je n’aurais survécu à une déception venant d’un Japonais que je chéris justement pour leurs qualités comme le respect, l’honnêteté, la générosité, la serviabilité….

Je monte dans le bus contrariée, j’arrive à l’hôtel et je vois un employé occidental qui parlait parfaitement l’anglais et le japonais bien sûr. On commence à discuter puis il est tiré à part par ce chauffeur puis on me demande de m’assoir pour parler des prix puis je demande tout à coup fâchée : « mais qu’est-ce qu’il nous veut ce Monsieur, depuis le port il nous colle ! » Et là, il me répond, il ne veut rien, juste vous proposer le meilleur prix, c’est le patron de l’hôtel et des bateaux ! Et là, je me suis sentie traversée par tant de sentiments confus : d’abord, la honte qui a fait place au grand soulagement et à la reconnaissance.

L’hôtel Oshima Onsen est isolé à une altitude de 500 mètres et offre une vue magnifique sur le volcan Miharayama, dont il est séparé par une forêt sur un plateau légèrement en contrebas. On nous a offert une chambre japonaise spacieuse et sublime. Elle sentait bon la paille des tatamis.

L’architecture intérieure japonaise a, d’après Maurice Pinguet « une triple vertu : cordialité de l’espace, discrétion des fonctions, sincérité de la matière et de la forme.

De mon onsen extérieur j’ai pu admirer le volcan.

Volcan Mihara vu de mon onsen extérieur

Restée dans l’onsen jusqu’à la tombée de la nuit

La nourriture a été exquise ! Jamais, je n’ai mangé aussi bien au Japon à part les kaiseki à Kyoto ! Au petit déjeuner nous avons eu un buffet à volonté. Le diner, c’était de la gastronomie pure !

J’y ai savouré tant de spécialités dont :
la fondue à l’huile de camélia, brochettes de légumes frits
tsubaki : des légumes, homard et poissons présentés sur des brochettes sont trempés dans de la pâte pour tempura et cuits directement dans un mélange d’huile de camélia et d’huile végétale.
kusaya (sorte de poisson séché : poissons volants ou « aomuro » que l’on fait macérer dans la sauce « kusaya » – dont la recette est vieille de plus de cent ans – et que l’on fait ensuite sécher à l’extérieur)
des sashimi qui fondaient dans la bouche
bu et mangé de l’Ashitaba, une angélique (Angelica keiskei) qui de par ses nombreuses propriétés médicinales assure la longévité. J’en ai consommé malgré le goût de « pétrole » que je n’affectionnais point, mais puisque c’est bon pour la santé… j’ai pincé mon nez et hop tout est passé !

1er diner

2ème diner

3ème diner

Grâce à son parcours pédestre j’ai pu traverser le désert de « Ura-sabaku », vaste plateau constitué de roches volcaniques noires qui créent un paysage lunaire. Il m’a été facile de monter jusqu’au cratère mais alors pour redescendre, quelle histoire ! N’ayant pas de chaussures adéquates, je descendais à 1 km à l’heure parfois avec les fesses, tellement mes baskets glissaient ! Sans parler du soleil qui m’a brûlée pire que l’aurait fait la lave du volcan. Je n’étais pas randonneuse ni de passion ni de métier et j’en ai payé les conséquences en ignorant les dangers : chaleur, déshydratation, animaux sauvages… Nous avons mis 5h pour faire 9 km. Mais je ne regrette rien ! Le spectacle a été impressionnant : le volcan grondait de temps en temps et il expectorait des fumerolles non toxiques du moins ce qu’il était indiqué. Je me souviens d’avoir vu partout des appareils pour détecter le moindre de ses soubresauts.

Le malheureux incident du mont Ontake (3067 m) qui, après une éruption brutale le 27 septembre dernier, a tué plus de 55 randonneurs, prouve que malgré une technologie ultra perfectionnée, il est impossible de prédire, évaluer ou localiser les séismes. La nature surpasse l’homme et la science.

 

Sur le mont Mihara j’ai croisé quelques randonneurs dont un vieux couple qui séjournait au même hôtel que nous. La femme m’a posé plein de questions. Ah, vous êtes Française, vous voulez un bonbon français ? et là elle m’a sorti des petits anisés, prenez aussi pour votre mari. Et lorsque je lui ai répondu pourquoi j’adorais le Japon, elle s’est mise à me chanter une chanson populaire Sakura. J’ai été à la fois émue et fort embarrassée.

Retour vers Tokyo…

Hayama, péninsule de Miura _ 15.09 >16.09.2014

La petite ville de Hayama est connue pour sa plage et pour la villa impériale Hayama Goyotei où la famille impériale séjourne régulièrement. La plage privée de l’Empereur, dénommée Tenno Beach est entourée de rochers qui la rendent discrète.

D’ailleurs, la famille était présente et la police m’a interdit (de manière polie avec grands sourires, svp !) de prendre la moindre photo alors que mon regard a été attirée par la beauté d’un pont. J’ai été très marquée par le civisme des policiers. Postés à tous les coins de rues, tous vous saluent joyeusement et en premier dès que vous les croisez. Fantastique tout de même !

J’ai dormi au ryokan Taikaiso situé juste en face de la plage de Chojagasaki. Un petit bijou, un havre de paix.

 

Je savais que d’ici je pouvais apercevoir Fuji san. Je ne voulais pas quitter le Japon sans le voir. Le ciel était bleu et fort ensoleillé. J’ai regardé devant, au loin, mais rien à l’horizon !

Dans ce ryokan le propriétaire fait de la musique, il joue de la guitare et chante dans son salon lors des moments de solitude. Il est fort sympathique et sa fille adorable. Elle parle parfaitement français. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu parce qu’elle a toujours aimé Sophie Marceau ! Chacun sa raison pour apprendre une langue étrangère. Lors de mon départ elle a couru pour m’offrir un cadeau : une pochette pour mouchoirs fait de ses mains et un timbre avec Murashiki Shikibu, la première romancière universelle qui a écrit Le dit de Genji. Elle a consulté mon premier blog et appris que j’appréciais cette femme ! Son père, m’a offert un teeshirt de l’hôtel : un chat qui fait du surf sur la mer du Pacifique à Hayama Bech… lieu de prédilection des surfeurs. D’ailleurs, personne en bikini sur la plage ! Serait-il dû au risque de tsunami indiqué sur tous les poteaux éléctriques proche de la mer ? Sur chacun est indiqué la hauteur que la vague puisse atteindre. Sur un d’eux était indiqué 10m ! Sueurs froides assurées ! Difficile d’imaginer le mal alors que la mer est si belle et paisible.

Dernières photos à Hayama en attendant le bus.

Tandis que j’étais à Hayama, à Tokyo a eu lieu un grand tremblement de terre de magnitude 5,6. Cette année encore, j’ai échappé de justesse à une telle expérience.

Narita _ 16.09.2014

Dès que qu’on arrive à Narita, ville proche de l’aéroport, on sait que les vacances sont finis. J’ai quitté le Japon le 17.09 à 10h30 et comme à chaque fois, partir devient synonyme d’arrachement.

Mais, une fois arrivée chez moi, au fur et à mesure que les crises de mélancolies s’espacent, je me console en pensant à mes futures projets de voyages au Japon : Hokkaido, Kyushu et bien évidemment Tokyo !

du 24 déc 2013 au 2 janvier 2014

Ce 3ème voyage au Japon a été exceptionnel car j’ai eu la chance de séjourner durant une semaine chez des amis. Cela m’a permis de partager pour la première fois le quotidien d’une famille japonaise. C’est chose rare au Japon et un signe important d’amitié. Ils m’ont accordé toute leur attention et laissé profiter de leur immensurable générosité. 

La veille, le 23 décembre, le Japon a fêté l’anniversaire de l’empereur actuel, Akihito tennô tanjôbi.

Noël n’est pas particulièrement fêté, par contre le Nouvel An est l’un des événements les plus importants de l’année. Seule période où tout le monde freine le travail pour les loisirs et qui permet à tous de se réunir en famille.
De son côté, l’Empereur salue, le jour de l’An, le ciel et la terre, les montagnes, la constellation de l’année et les quatre Dieux qui résident dans les quatre directions.

 Le 31 décembre, mes amis m’ont fat découvrir les plats préparés spécialement pour le Nouvel An, l’osechi ryôri, présentés dans des sublimes boîtes bento superposées. Chaque aliment, exprime par son nom, un souhait de bonne santé et de bonne fortune pour toute la famille. Ce qui m’a surpris, c’était la poudre d’or dont on saupoudre les aliments et qui ne serait pas nocive pour la santé ! Pour manger, on utilise des baguettes festives, les iwaibashi, dont les extrémités sont pointues. Le choix de la vaisselle porcelaine ou céramique de formes et couleurs variées, reflète la saison. Le tout forme une véritable oeuvre d’art !

Osechi ryôri

Du tintement de la cloche
les ondes se confondent
avec la nuit sans fin 
Shiki

Fraîcheur de l’air…
tintement de la cloche
qui de la cloche se détache 
Buson

Kagamimochi

Une autre fête importante en janvier, a lieu le 2ème lundi, seijin no hi le jour des nouveaux adultes, célébré que par ceux qui auront 20 ans dans l’année à venir. Cette fête invite à prendre ses responsabilités en tant qu’adulte.

Miyoshi est une petite ville située dans la préfecture d’Aichi. Elle a comme centre d’intérêt deux temples dont Miyoshi-hachimansya (shinto) vêtu de blanc, que j’ai affectionné particulièrement.

Miyoshi-hachimansya(shinto)

Miyoshi-inarikaku(shinto)

Puis, un lac et une forêt qui vante la présence de plusieurs espèces d’oiseaux.

Les maisons sont très coquettes avec leurs jardins ou pots de fleurs et d’arbustes ! La nature est omniprésente même dans les détails les plus infimes.

A Miyoshi, on trouve par contre tout ce qu’il faut pour régaler les papilles : un Izakaya et un restaurant à Teriyaki où je peux me vanter d’avoir dîné à côté d’un chef yakuza et son chauffeur-garde de corps sans avoir des sueurs froides. (Pour cela, j’ai pensé au côté heroï-comique des yakuzas dans les films de Kitano.)

Le grand avantage de cette bourgade est de se trouver à 40 mn en bus et métro de Nagoya, qui est la quatrième ville du Japon. 

Nagoya est à la fois le royaume de l’empire Toyota, une ville administrative et un grand centre universitaire. Les rues étant comblées d’une belle jeunesse, elles dégagent une constante énergie. Son architecture contemporaine ne m’a pas laissée indifférente. En dehors des immeubles réputés, j’ai remarqué quelques merveilles : des petites maisons individuelles ultramodernes.

La neige a commencé à tomber, alors avec mon amie, nous nous sommes réfugiées dans un restaurant où pour nous réchauffer nous avons commandé une soupe de la région nommée Kishime. 

J’ai refusé de visiter le château de Nagoya, une des principales attractions touristiques, du fait qu’il a été reconstruit en béton armé en 1959. Certes, à l’identique et sur le site d’origine où le grand shogun Tokugawa Ieyasu (1543-1616) construisit le premier au XVII ème siècle. Toute la ville, dont le château, a subi la destruction massive durant la seconde guerre mondiale.

Je me suis aventurée jusqu’au port. Je m’imaginais un port titanesque, surchargé de bateaux, bruyant, monstrueux, angoissant… A la place, j’ai trouvé un lieu paisible où même les chats du quartier viennent se prélasser au soleil. Et ils vous snobent en plus, les fripouilles  ! 

Neko, le chat rossard

Après Miyoshi, j’ai été hébergée chez les parents de mon amie à Komaki, préfecture de Gifu, qui m’a permis de visiter le temple Kokeizan Eihoji à Tajimi, puis les villages Magome et Tsumago.

 

Chambre à tatamis dans la maison de Komaki

 

L’autel des ancêtres à Komaki

La maison de Miyoshi est contemporaine tout en restant de type japonais avec ses teintes blanches et beiges, sol en bois, portes coulissantes, grande terrasse à l’étage et son petit jardin au rez-de-chaussée. Sans oublier sa salle de bain à la japonaise avec douche et grande baignoire ultra-moderne  qui chauffe automatiquement l’eau de bain à 43°C et qui s’autonnetoie une fois vidée, son lave-linge dont le temps de lavage et la quantité d’eau utilisée dépend de la quantité de vêtements introduits (étonnant, lavage possible uniquement à l’eau froide !)

 

Bashô

 

Tsumago et Magome, deux villages situées dans la vallée de Kiso et datant de l’époque Edo  (ancienne Tokyo), sont les plus préservés du Japon. Ils se situent sur l’ancienne route Nakasendo, composés de 69 stations qui reliait la capitale Edo à Kyoto. Le sankin-kotai, système de résidence alternative exigeait que chaque daimyo envoie sa famille en représentation et partageait son temps entre le han et sa présence à Edo six mois par an. L’énorme dépense générée par le sankin-kotai permettait au pouvoir central des nobles de renforcer les alliances et au shogun de s’assurer de la loyauté des provinces, dont chaque famille pouvait devenir un otage.

Aujourd’hui, l’activité de ses villages est restée la même : artisanat, auberges et salons de thé. Les maisons sont étroites et profondes car à l’époque Edo, les impôts sur les maisons étaient calculés sur la longueur de la façade. Les forêts de cyprès de la vallée de Kiso servaient à la construction de châteaux, temples et sanctuaires. De ce fait, il était interdit aux habitants d’abattre le moindre arbre. Celui qui ne désobéissait à cette loi, était condamné à mort !

cimes des nuages
les voiles blanches au sud
formant un cortège
Issa

Bashô

 

 

Autres vues, avant la tombée de la nuit, sur les sentiers de la colline qui mènent au château.

Un restaurant à Magome où j’ai mangé des soba froides au sarrasins pour la 1ère fois. 
http://www.magomekan.co.jp/taste/26.html
J’y ai découvert les hana-mame, des gigantesques haricots rouges rares, au goût sucré d’azukis (voir photos sur le site : http://www.mori-farm.com/1ingen.htm)

A Komaki, j’ai goûté la spécialité de la région, hitsumabushi, de l’anguille grillée sur des braises, dans un restaurant typique japonais très chaleureux, tout en bois.
http://honmaru.tamuro-gr.com/index.php?FrontPage

du 2 au 3 janvier 2014

Après avoir quitté mes amis, je suis allée à Osaka puis à Kyoto pour la 2ème fois depuis 2012. 
Par la fenêtre du shinkansen, j’ai photographié des paysages couverts de neige. 

Osaka est la 3ème ville du Japon, après Tokyo et Yokohama, une ville de commerçants grâce à son immense port. Dès le 16ème siècle elle s’est imposée comme le principal centre d’échanges du Japon. D’ailleurs, à Osaka on ne se salue pas avec Konnichiwa mais Mokari makka, littéralement : faites-vous de l’argent ? 

Osaka est reconnue pour sa production de riz, ses industries électriques et automobiles. Mais aussi pour ses robots humanoïdes inventés par l’illustre professeur Hiroshi Ishiguro.

A peine arrivée, je suis montée dans la fameuse tour Umeda Sky Building construite en 1993 par l’architecte Hara Hiroshi. Il a réunis deux tours de verre à 150 m par un jardin flottant. De là, j’ai pu me rendre compte du gigantisme d’Osaka, sans oublier qu’elle comporte une ville souterraine toute aussi importante. 

Un nombre incroyable de ponts traversent la rivière Yodogawa qui forment des nombreuses îles avec ses ramifications.

Umeda Sky Building vu de ma fenêtre d’hôtel

Un parc au pied du building

Je n’osais pas imaginer Tokyo ! Je me sentais minuscule et insignifiante. Une fois redescendue sur terre, je me suis sentie oppressée par une foule dense malgré qu’elle aie été disciplinée. C’est une ville impressionnante, écrasante, épuisante et bruyante car pleine de vie. Elle aime la bonne chair et les sorties, elle ne dort jamais !

Osaka, la nuit, s’habille de lumières. Une musique vous berce avec des sons électroniques « inter-galactiques ». La nuit, l’ambiance zen règne dans ce quartier proche de la gare.

Les habitants d’Osaka ont le tempérament méditerranéen et leur dialecte osaka-ben est plein de verve. J’ai pu le constater surtout dans le quartier Dotonbori qui comporte une rivière du même nom et une grande concentration de restaurants où l’on sert ses spécialités comme crabes, poissons globes, tempura, nabe (fondu), kushi-age (brochettes grillées), robotoyaki (barbecue). Osaka serait la ville de l’innovation culinaire.
 

Dontonbori

Drôle de vélo !

Un sapin

du 3 au 6 janvier 2014


même à Kyoto
je me languis de Kyoyo
quand j’entends le coucou 
Bashô


Si heureuse de quitter Osaka pour la douce Kyoto, mon havre de paix où je rêve de vivre. J’ai appris cette fois-ci qu’elle est jumelée avec Florence, une autre capitale de l’art que j’affectionne. Tandis que Florence sculpte le marbre, Kyoto « sculpte » les jardins !

Toujours aussi resplendissante avec ses montagnes boisées qui l’entourent, sa « rivière aux canards » Kamo, ses jardins secs ou végétales, ses temples, ses objets d’art omniprésents… D’ailleurs ses derniers prennent comme sujet les saisons, les oiseaux, les arbres, les feuilles, les fleurs, les sentiers dans la mousse, les vagues, la brume, … Bref, la nature dans toute sa splendeur mais rarement l’homme.

« Il y a sur notre planète certains lieux choisis par le ciel pour qu’au long des siècles y coulent les sources de la beauté, de l’art, de l’esprit. La magie et la géomancie assuraient cela, il y a très longtemps, au Japon et ailleurs. Kyoto fait partie de ces lieux. » 

extrait d’Aventure Japon de Robert Guillain

Je suis retournée à l’hôtel Palace Side situé en face du Palais Impérial. J’ai été surprise que l’on se soit rappelé de moi après 2 ans d’absence ! 
http://www.palacesidehotel.co.jp/english/fr-top-en.html

La chambre n’étant pas prête, j’ai fait des courses et j’ai pique-niqué sur un banc au soleil dans le parc Kyoto Gyoen qui entoure le Palais Impérial. J’ai été envahie par la sérénité rien qu’à la vue de la luxuriante végétation : arbres, camélias en fleurs,… J’ai été surprise de voir si tôt fleuri un jeune et frêle cerisier. 

 

 

 

Un héron insouciant

Une maison de ville idéale

 

 

Le lendemain matin, pris le bus pour le Mont Takao, impatiente de visiter le temple Kozan-ji qui a été érigé par le moine Myoe (1173-1232) dans une forêt dense de cèdres droits et majestueux. Elle abrite la plus vieille plantation du thé du Japon.

Maisons perchées sur la montagne dans des paysages mystérieux et singuliers, voici quelques « bribes » de la traversée du village jusqu’au site du temple.

 

 

 « Sous les ronciers bas, la blette joue de la flûte, le singe danse sans grâce, le criquet bas la mesure. Le doux son du grillon qui joue du tambour et de la cymbales. » Go-Shirakawa

 

La place idéale pour méditer

Tokonoma

Dans la forêt profonde et infinie, la lumière et la végétation séculaire rendaient l’ambiance étrange. J’ai fini par croire aux kamis (esprits semi-divins présents dans toutes les formes et forces de la nature). Je sentais leur présence, comme s’ils épiaient le moindre de mes pas. Bienheureuse et.. confiante, je leur faisais du charme en gardant mon sourire aux lèvres !

Après les quelques heures de marche, retour en bus à Kyoto direction marché Nishiki, pour le plaisir des yeux et le bonheur des papilles. Lieu idéal pour découvrir la culture gastronomie de Kyoto. J’ai fait plein d’énergie !

Une anecdote !
Je garderai en mémoire comme incident, une vendeuse du grand magasin Daimaru qui a refusé de me vendre la dernière boîte à bijoux. Pourquoi ? Parce qu’elle avait un défaut insignifiant : un minuscule point qu’elle a tenu me montrer à la loupe ! J’ai essayé de traiter même avec la directrice de rayon, mais impossible de les convaincre de me la vendre, ni en japonais ni en anglais ni en pleurnichant ! D’après leurs règles, aucun produit « endommagé » ne doit sortir du magasin, qu’il soit soldé ou pas !
Aussi, Je n’oublierai jamais les rayons épiceries du rez-de-chaussée du magasin ! Que des exclamations : Sugoi ! Mot que les Japonais emploie pour dire que c’est magnifique.

Moments gourmands ineffaçables !
Le plus vieux salon à thé de Kyoto, Ippodo. On y trouve les meilleurs qualités de ce breuvage sacré.

Un restaurant où un ami venu de Tokyo m’a invitée : www.sakontaro.co.jp/ouka/
J’ai été charmée par ce lieu qui comporte des petites pièces privées à la japonaise, avec tatamis et table basse, pour ceux qui souhaitent avoir le calme ou l’intimité. La serveuse, en kimono, s’agenouille pour ouvrir les fusamas, portes coulissantes opaques. J’avais l’impression de me trouver dans une scène d’un film d’Ozu.

L’entrée du restaurant

Un des 7 plats

Puis, un autre restaurant kaiseki hautement gastronomiques proche de l’hôtel. EN, situé en retrait sur Karasuma oike au n° 589. Il est discret et petit (que 6 places), tenu par le grand chef Suzuki san. Tout a été d’un raffinement extrême : l’intérieur et ses meubles, la vaisselle artisanale de Kyoto… Ici,  on vous présente un plateau avec des sublimes coupelles de saké et on vous invite à choisir celle dans laquelle vous souhaitez être servi. Choix difficile à faire ! Le menu s’est composé de limaces, oeufs de poissons, diverses soupes dont la spécialité de Kyoto aux mochis, poissons, boeuf, riz,…Et comme dessert un kaki fourré aux azukis.

Le grand Chef, SUZUKI san

 

Coupelles pour saké

Kaki fourré aux azukis

Insolite !
L’esthétique s’impose même aux plaques d’égouts ! Une plus originale que l’autre !

Dernière promenade nocturne à Kyoto, lundi 6 janvier.

Un soir de lune à Pontocho :
Sur les stores de bambous des fraîches
Vérandas
Les ombres accueillantes des lanternes
De papier.
extrait d’un kouta de Pontocho 
(petite chanson poétique chantée par des geishas)

 

Gare de Kyoto, train direction Kansai. Vol retour mardi 7 janvier, à midi.

Mon départ de Kyoto
Solitaire.
Cachant mes larmes,
A la fenêtre du train,
Oh, s’il vous plaît,
Qu’on m’apporte une tasse de thé.
kouta écrit par l’écrivain Izumi Kyoka

« Le Japon a le pouvoir magique d’ensorceler pour toujours celui qui l’a aimée une fois. » 

Le deuxième voyage que j’ai effectué cette année 2013, du 29 avril au 12 mai, confirme ses paroles. Mon rêve est d’arriver à explorer tout le Japon sur une durée de 5 ans.

Ce printemps, j’ai commencé par Amanohashidate, un des trois joyaux réputés de l’archipel, qui depuis toujours a subjugué tant d’artistes.
Puis, j’ai fait le tour de la mer Intérieure de Seto, une manche d’eau coincée entre les trois grandes îles d’Honshu, de Kyushu et de Shikoku.

Hiroshige – Province de Tango – Amanohashidate

Sesshu – Vue d’Amanohashidate

Pour résumer mon circuit :
Amanohashidate – Kurashiki – Takamatsu – île de Naoshima – Kotohira – Matsuyama – Uchiko – Hiroshima – Miyajima – Onomichi/île de Mukaishima.

lundi 29 avril 2013 *** AMANOHASHIDATE

La dune (L  3,6 km, l 40 à 100 m) est couverte d’environ 7 000 « pins divins » qu’on peut traverser à pied.  Pour voir le « pont qui traverse le ciel », il faut monter en téléphérique sur la cime de la montagne, lui tourner le dos, se plier en avant et regarder entre les jambes. Vous aurez l’impression que le pont flotte. Pas une seule personne ne se détourne de cette coutume !

Au Japon, dans la religion shinto, la nature a une âme et les arbres sont habités par les kamis, esprits de la nature déifiés. Les Japonais respectent et craignent la nature. Ils portent entre autres un amour particulier aux arbres au point qu’avant d’en abattre, le bûcheron fait toujours une prière pour demander la permission de le faire et à la fois demander le pardon.  Pour comprendre leur intérêt et admiration pour la nature, prenons ici l’exemple du pin. Ils étudient tout ce que manifeste la simplicité et l’équilibre naturel du pin : ils admirent la manière dont une touffe d’aiguilles est fixée sur sur une branche, le rapport de cette branche aux proportions de l’arbre, la façon dont ses racines l’ancrent dans le sol… Ils portent un regard aiguisé et profond, et non pas superficiel.

Le pin vit mille an
Le petit liseron du matin une journée seulement
Mais tous deux jouent leur rôle
Poème zen anonyme

J’ai dormi dans le Ryokan Kawajiri, situé sur la baie opposée à la gare. On peut s’y rendre en bateau ou en bus. Il est mignon, bien calme et les propriétaires adorables. Par contre ici, on parle uniquement le japonais. J’ai été impatiente de retrouver le minimalisme et la douceur d’une chambre traditionnelle japonaise, ainsi que le bain japonais, ofuro. Celui-ci donnait sur un petit jardin intérieur. Une fois dans l’eau, une paix intérieure m’a subitement envahi.

L’écrivain Saul Bellow, la première fois qu’il a dormi dans un ryokan, le prestigieux Tawaraya à Kyoto, il a écrit dans le livre des hôtes : « Je trouvais ici ce que j’avais espéré du Japon : l’équilibre, la paix et l’harmonie de l’homme. »

A peine bagages déposés, je suis vite ressortie pour tout explorer. J’ai commencé par le  temple bouddhiste Chionji. 

Ma déception fut grande lorsque le temps d’arriver sur le haut de la montagne en téléphérique, le soleil a disparu. Mais ma désolation s’est vite dissipée car j’ai pu découvrir une lumière étonnante,  du jamais vu ailleurs :« laiteuse » (mi brumeuse, mi nuageuse). Effectivement, la vue sur la baie est impressionnante. 

Une fois redescendue j’ai fait des courses pour mon pique-nique en bord de mer où je suis restée jusqu’à la tombée de la nuit à contempler les paysages et les bateaux au loin. Moments de pur bonheur inoubliables.

La nuit, le sommeil a été léger à cause du décalage horaire (jisaboke). Vers 5h du matin, j’ai été réveillée par une tempête violente et le bruit moteur des bateaux de pêche.

Ma fenêtre avec vue sur la mer : lumière à 5h du matin

Avant de quitter Amanohashidate, j’ai pris le ferry pour faire une ballade sur la dune. Une promenade plus qu’agréable sous les pins époustouflants de beauté. J’ai voulu tout capter avec mon appareil photo. J’ai pris beaucoup de clichés genre carte postale, tellement le paysage est parfait. Aussi, impossible d’oublier leur odeur entêtante qui me poursuit encore.

mardi 30 avril 2013 *** KURASHIKI

Pour y arriver, j’ai dû changer 3 fois de train : Amanohashidate – Fukuchiyama – Shin-Osaka – Okayama- Kurashiki. Néanmoins j’ai pris le shinkansen pour la 1ère fois et je me suis sentie comme un enfant ébahi qui découvre la vitesse. 

L’hôtel où j’ai séjourné, Dormin Inn, a été parfait de tous les points de vus, dont son magnifique onsen et sa situation – juste en face du vieux quartier Bikan.  Ce quartier est fameux pour son atmosphère des temps anciens que libèrent les vieux entrepôts à riz kura.  La rivière qui la traverse, bordée de saules pleureurs, et ses petits bateaux de l’époque Edo takasebune font également son charme.

au bord du chemin
près d’un cour d’eau limpide
à l’ombre d’un saule
un long moment
je m’arrête
Basho

J’ai flâné dans les rues, rentrée dans les boutiques pour admirer les produits locaux réputés. Dans l’une d’elle, j’ai été marquée par la beauté et les prix des poteries (plusieurs centaines de milliers d’euros), certainement créées par des artisans élevés au rang de « trésors nationaux vivants » – désignation informelle pour des artisans, des artistes et des comédiens (nō, bunraku et kabuki) des métiers que le gouvernement a choisi comme exemple de la tradition japonaise.

 

Le temps étant magnifique, j’ai préféré visiter un seul musée, celui du folklore local. Fort intéressant, il y expose des céramiques, poteries, objets en bois, en bambou, textiles, des meubles… le tout d’un raffinement inouï. Comment ne pas s’extasier devant la perfection délicate du travail, de la grâce des objets… !

 

Poterie création locale

Insolite ! Un Monsieur passait sa journée à nourrir des koï (carpes symbole de virilité et d’amour dans la culture japonaise) tout en chassant de son bâton un héron gourmand.